Mnoho pěstitelů květin přemýšlí, jak nejlépe množit citrusové plody. Protože na tuto otázku neexistuje jediná odpověď, chci mluvit o svých pozorováních a závěrech.
Jaký je nejlepší způsob množení citrusových plodů?
Pro začátek připomenu, že roubování je přenesení části jedné rostliny (řízek nebo poupě – výmladka) na jinou rostlinu (zásobu) ke vzájemnému splynutí. A roubování je metoda, jak získat vlastní zakořeněné rostliny zakořeněním části rostliny (řezem).
Množení citrusových plodů řízkováním: klady a zápory
Předpokládá se, že nejjednodušším způsobem množení citrusových plodů je zakořenění řízků. Je zde však jedno „ale“, protože ne všechny citrusové plody se snadno zakořeňují. Nejsnáze se zakořeňují citrony, citroníky, pomelo. Horší – pomeranč a grapefruit. Mandarinky, kumquaty, limetky prakticky nezakořeňují. Zde je to podstatné minus řízky – ne všechno se dá rootnout.
Předpokládá se, že nejjednodušším způsobem množení citrusových plodů je zakořenění řízků.
Zakořeňujte citrusy v různých substrátech. K tomu použijte lehkou zeminu na bázi rašeliny, hrubozrnný říční písek, perlit, vermikulit nebo jen vodu (řízky však mohou ve vodě rychle hnít). Osobně zakořeňuji řízky ve vermikulitu, když jsem je předtím uchovával v koncentrovaném roztoku stimulátoru tvorby kořenů (například Heteroauxin) po dobu asi 10-12 hodin. K tomu naředím 1 tabletu v 500 ml vody.
Ale stejně si musíte vybrat správný čas roku pro tento postup. Nejlepší ze všeho je, že podle mých osobních zkušeností dochází k zakořeňování od května do září. Mimochodem, vakcinace se lépe zakořeňují a rostou společně ve stejném časovém rámci. Stále ale záleží na podmínkách, ve kterých zakořeňování a roubování probíhá. Citrusové plody potřebují teplo, světlo a stálou vlhkost. Ani přísné dodržování všech těchto podmínek však nemusí vždy vést k dobrému exempláři konkrétní rostliny.
Množení citrusových plodů roubováním
Kvalitní materiál zde hraje důležitou roli. V případě roubování musí být podnož i výmladka zdravá, bez zjevných známek škůdců a chorob. Jako podnož můžete použít jak sazenici vypěstovanou ze semen, tak již zakořeněný řízek odebraný například po formativním řezu toho či onoho citrusu.
Řízek odebraný po formativním prořezávání lze zakořenit a poté použít jako zásobu.
Mnoho pěstitelů květin se domnívá, že podnož vypěstovaná ze semen je nejživotaschopnější, má mohutný kořenový systém a je již přizpůsobena klimatickým podmínkám, ve kterých rostla.
S tím částečně souhlasím. Co když ale potřebujeme očkovat „tady a teď“? Počkat, až ze semínka vyroste podnož požadovaného průměru? Je to příliš dlouhé.
V tomto případě můžete použít podnož ze zakořeněných řízků. Podle mého názoru není taková zásoba o nic horší než sazenice a v některých ohledech i lepší. Vše závisí na tom, jaký druh a odrůda citrusů byl vzat jako podnož.
Osobně k tomuto účelu rád používám odrůdový plodonosný citrus macrophylla (Citrus macrophylla), který jsem speciálně nařezal na řízky a zakořenil pro následné očkování. Řízky této rostliny velmi rychle zakořeňují a stejně rychle rostou kořenový systém. Citrusy naroubované na makrofylu velmi rychle srůstají a stejně rychle rostou. Osobně jsem si to ověřil pomocí domácího pokusu.
Můj domácí experiment
Tak jsem si před rokem a půl objednal poštou lisabonský citron. Prodejce mi řekl, že tento citron byl naroubován na sazenici citronu. A vlastně se dodnes nerozrostla. Z čehož jsem usoudil, že potomek s pažbou byly neslučitelné. Rozhodl jsem se tedy experimentovat a naroubuj ten citron na macrophylla (měl jsem zásobu požadovaného průměru).
Nechal jsem se očkovat předloni na jaře. Splynutí podnože s výmladkem proběhlo velmi rychle – během měsíce. Očkovala jsem rozděleně. A výsledek na sebe nenechal dlouho čekat. O měsíc později vakcína aktivně vzrostla. Přes léto přišla další vlna růstu. V důsledku toho je rozdíl v růstu zřejmý: „Lisabonský“ citron, naroubovaný na zakořeněný stonek citrusů macrophylla, předstihl stejnou odrůdu citronu naroubovanou na sazenici v růstu (foto níže).
Citron naroubovaný na zakořeněný stonek předčil stejný kultivar citronu naroubovaný na sazenici. Foto: Pavel Zimin
Na základě výsledků tohoto experimentu lze usoudit, že v jednom případě může být pažba s potěrem nekompatibilní, ve druhém – úplná kompatibilita. A to už je mínus pro roubování: ne každý citrus se dá roubovat na citrusy.
Takže v otázce reprodukce citrusů je vše velmi individuální. Zde jde především o to, nebát se experimentovat, a budete mít radost v podobě ovocného stromu!
Reprodukce citrusových plodů se obvykle provádí roubováním, řízkováním, vrstvením a semeny. Doma je nejčastějším způsobem množení citrusových plodů řízkování – to je nejrychlejší způsob, jak získat ovocné stromy za 3-4 roky. Řízky mohou vykvést dříve, ale aby plody dozrály a rostlina neuhynula, musí narůst hodně listové hmoty. Abyste získali odrůdy citronů, které jsou plně přizpůsobeny pokojové kultuře, musíte je vyšlechtit ze semene zasetého v místnosti a pěstovat je doma.
Reprodukce pomocí semen
Semena vysetá v pokojových podmínkách klíčí za 30-40 dní. Sazenice citronů nesnášejí sběr ve velmi mladém stavu: vyvíjejí poměrně dlouhý kůlový kořen, který se nedoporučuje při sběru zaštipovat. Kořen se musí seříznout, když sazenice mají 4-5 listů. Pokud se nestříhá, pak se nebude větvit, naroste do délky a na dně květináče se zkroutí do kroužků.
Pokud jsou semena zaseta v krabicích, pak se kořenový kořen odřízne bez vyjmutí rostlin a po 10–15 dnech se rostlina opatrně přesadí do trvalé misky. Pokud se semena vysévají jeden po druhém v květináči, pak se sazenice nepřesazují, ale kořenový kořen je nutně řezán. Koncové kořeny se řežou ostrým a dlouhým nožem v hloubce 8–10 cm, k tomu se nůž zapíchne do země ve vzdálenosti 8–10 cm od sazenice pod úhlem 40–45 °C až zem. Nůž by měl být zasunut poněkud od směru k semenáčku, poté kruhovým pohybem odřízněte axiální kořen. Pokud není jistota, že je kořen odříznut, operace se opakuje a nůž se zavádí pod stejným úhlem, ale o 2-3 cm blíže k rostlině.
Rostliny vyšlechtěné ze semen plodí nejdříve o 8–12 let později a dokonce i později a zpočátku dávají malé množství ovoce. Ale pro chovatelské účely je jejich pěstování ze semen v místnostech nezbytné.
Pro urychlení plodování můžete naroubovat určitý počet sazenic. Jako potomek je třeba odebírat výhonky z plodonosných citronů; roubované citrony plodí za 2-3 roky. Pokud jde o adaptabilitu na domácí podmínky, tyto citroníky jsou lepší než citroníky přivezené z jihu a pěstované ve skleníkových podmínkách.
- Sazenice citronu vypěstované ze semen jsou zcela nové formy rostlin. Kvalita jejich plodů závisí na dědičnosti (původu semen) a podmínkách, ve kterých jsou chována. Pokud sazenice rostou násilně, je období plodů odloženo. V tomto případě se používá prořezávání, ale nezhoršujte podmínky zadržení.
- Sazenice, které daly silné kvetení a dobré ovoce, mohou být slibnou novou odrůdou dobře přizpůsobenou pro vnitřní použití. Jako podnož pro roubování by měly být použity sazenice, které neplodí.
Reprodukce pomocí řízků
Doma se citrony množí především řízkováním.
Z normálně vyvinutého citronu lze nařezat následující počet řízků: ve věku 4-5 let – 5 kusů, ve věku 6-7 let – až 20 kusů, ve věku 8 let a více – až 30 kusů.
Při sklizni řízků se ponechávají horní 1–2 listy; pokud jsou listy příliš velké, seříznou se na 1/3 velikosti. Zbývající listy jsou zcela odstraněny; spodní konec odřezku se odřízne 1/4 cm pod ledvinou a horní konec je 1 cm nad ledvinou. Spodní řez je veden téměř kolmo k ose řezu, horní řez je pod úhlem. Abyste ochránili spodní řez řízku před hnilobou, posypte řez dřevěným uhlím.
Řízky se odebírají ze zdravé a plodící rostliny. Stonek by měl být se 2-3 vyvinutými pupeny a dlouhý asi 10 cm. Řezá se z těch větví, ve kterých dřevo ještě nezhrublo a lze je snadno ohýbat. Řízky velmi mladých výhonků jsou z obou stran poněkud zploštělé a hůře zakořeňují.
Doba řízků citronu a pomeranče je dána dostupností vhodných řízků a určitými teplotními podmínkami. Řízky lze provádět po celý rok, ale nejlepších výsledků se dosáhne při řízkování v dubnu. Během jarních řízků se řízky odebírají z větve podzimního růstu a během léta – z větve jarního růstu.
Řízky jsou zakořeněny v květináčích, ve vnitřních sklenících, sklenících. Zakořenění však lze provádět v obyčejné vodě. Sklenice s odřezky se uchovává na dobře osvětleném místě.
Pokud nelze řezané řízky okamžitě zasadit, uchováme je až do výsadby ve vodě nebo v mírně vlhkém hadříku.
Zakořenění probíhá za normálních podmínek během 2-3 týdnů. Hrnec se odebírá o průměru 7-9 cm, takže do něj lze zasadit 4-5 řízků. Nad drenážní vrstvou se do květináče umístí malá vrstva (asi 1 cm) mechu, na kterou se ve stejných poměrech nalije zahradní zemina a říční písek.
Vrstvu říčního písku můžete nasypat do květináče na povrchu země. Půda v květináči je lehce navlhčena vodou. Před výsadbou se spodní konec řízků ponoří do roztoku heteroauxinu nebo jiného stimulátoru růstu (na 8–12 hodin). Poté se stonek zasadí do speciálně vytvořené jamky s kolíkem hlubokým 1,5–2 cm, obvykle šikmo. Půda v květináči je zhutněna a napojena. Aby řízky měly více vlhkosti, přikryjí se sáčkem nebo sklenicí.
- Teplota vody používané k zavlažování by měla být 2–3 ° nad pokojovou teplotou. Hrnec s rukojetí se umístí na teplé místo, při teplotě 20–25 °, na rozptýleném slunečním světle.
- Pro lepší zakořenění řízků se hrnce zahřívají. Známkou zakořenění je výskyt nových listů a kořenů. Po zakořenění jsou mladé rostliny zvyklé na pokojový vzduch, pro který zvedají úkryt nejprve na 2–3 hodiny, poté na 3–4 hodiny atd. Po 2–3 týdnech lze úkryt zcela odstranit.
- Pokud byl řízek zasazen do písku, pak se po zakořenění opatrně přesadí, aby nedošlo k poškození mladých kořenů.
Zakořeněný stonek citronu nebo pomeranče rychle roste. Po zakořenění se řízky zasadí do květináčů o průměru 10-12 cm ve stejné hloubce, která byla při zakořeňování. Zemní směs se skládá ze 2 dílů drnové půdy, 1 dílu listnaté půdy, 1 dílu plně rozloženého skleníkového hnoje a 0,5 dílu čistého říčního písku.
Při přesazování řízků citronu nebo pomeranče je velmi důležité neskřípnout konce kořenů, protože obsahují mykorhizu. Jedná se o zvláštní typ soužití půdních mikroorganismů a rostlin, jinak se také nazývá kořen houby. Tenká vlákna hub rostou uvnitř i vně kořene, přes hyfy houby rostlina přijímá vodu a půdní živiny. Pokud tedy kořeny silně vyrostly, jednoduše se složí do prstence na dně hrnce.
Během prvního roku se provádí trojnásobná překládka – na jaře, začátkem července a v druhé polovině srpna, pokud možno bez zničení hliněného kómatu.
Reprodukce pomocí roubování
Rostliny získané ze semen slouží jako podnože, kultivary citroníku, které se roubují pro plodování citroníků určité odrůdy, jako potomstvo. Jako podnož byste se měli vyhnout divokému trojlistému citronu (trifoliata), protože citron naroubovaný na trifoliata opadává listy v zimě za pokojových podmínek, trifoliata je vhodná pouze pro podnože rostlin, které přezimují v chladu.
Pro pokojovou kultivaci se odebírá stálezelená zásoba přizpůsobená pokojovým podmínkám. Může to být citron, pomeranč nebo grapefruit, vypěstovaný z jejich semínek, z konzumovaného ovoce. Postačí jakékoli citrusové ovoce, snad kromě mandarinky. Mandarinka je považována za nejhorší podnož, potěr na ní téměř nezakoření. Řekněme, že u mandarinky je úspěšné jedno očkování z 20-30 (tedy velmi zřídka). Zásoba mandarinek je navíc příliš slabá, vhodná pouze pro citrofortunella. Podnož se pěstuje do velikosti, když má stonek průměr alespoň 7 mm. Někdy rostliny dosahují této velikosti ve věku 1,5 roku, někdy kolem 2-2,5 roku.
Roubování se dají koupit ve specializovaných školkách, které jsou snad jen ve velkých městech, nebo si řízky nastříhat od někoho z vašich přátel či známých z plodonosného stromu.
Možná je jednodušší koupit již plodící strom, ale vždy je zajímavé pohrát si s očkováním a sledovat, jak větve různých stromů nebo keřů srůstají. Při reprodukci roubováním jsou důležité body:
- očkovat pouze na jaře, nejlépe do května, kdy je intenzivní růst a proudění mízy
- roubujte pouze čistými nástroji, za použití pouze zdravých řízků
- řez neprořízněte, ale odřízněte jedním plynulým pohybem
- ve výmladku a podnoži je nutné co nejpřesněji napojit kambiální vrstvy, proto jsou průměry řezu přibližně stejné (+/- 1 mm)
- přitlačte co nejpevněji, spoj omotejte měkkou elektrickou páskou nebo například instalatérskou páskou
- štěp musí být v podmínkách vysoké vlhkosti (pod místo roubování zabalte pytel nebo fólii, kolem kmene naviňte vlhkou vatu nebo rašeliník, vak upevněte tak, aby byl štěp uvnitř.
Reprodukce podle vrstev
Rozmnožování vrstvením spočívá v tom, že na rostlině s dobrou plodností se volí nejvyvinutější jednoletá větev, dlouhá 20–25 cm, silná 0,4–0,6 cm, od spodního okraje se vzdaluje 10–12 cm. větev, dva kruhové řezy ve vzdálenosti 0,8–1,2 cm od sebe. Naříznutá kůra se odstraní kroužkem. Všechny listy 5 cm nad a pod tímto místem jsou odříznuty.
Květináč je lehký a plastový o průměru 8–10 cm, rozříznutý napůl tak, aby řez procházel otvorem v jeho dně. Řezaný hrnec se přiváže k větvi a ke speciálnímu stojanu tak, aby místo, kde se nařezala kůra, bylo uprostřed květináče. Poté se poloviny hrnce svážou a naplní dobře vypraným hrubým pískem nebo kalcinovaným říčním pískem nebo dobře napařeným mechem. Písek nebo mech by měly být neustále vlhké. Zalévání se provádí teplou vodou. Mimochodem, místo hrnce můžete použít průhledný plastový kelímek nebo jen potravinářskou fólii.
Po 3-4 týdnech větve vyrostou kořeny, ale bez živného média mohou zemřít. Proto se jim podává hnojivo.
Po 1,5 – 2,5 měsících od začátku vrstvení již můžete větev odříznout a spolu s hroudou zasadit do květináče o průměru 12-15 cm, řez se posype uhelným prachem. Při výsadbě by kořenový krček neměl být ponořen do země o více než 1–1,5 cm.Po výsadbě se květináč s vrstvou umístí na 10–15 dní na stinné místo a denně rosí.
Problémy s citrusy
Příčiny padajících listů a pupenů u citrusových stromů:
- vyčerpání rostlin v zimě v teplé místnosti se slabým světlem;
- nadměrné odpařování vody z listů v místnosti, ve které je příliš suchý vzduch;
- zvýšení teploty vzduchu se studenou půdou (kořeny nejsou fyziologicky aktivní);
- zalévání velmi studenou vodou;
- přemístění rostliny ze stínu na slunné místo;
- sušení půdy v květináči nebo vaně;
- v tomto případě voda odteče mezi hrudkou a stěnou vany a hrudka zůstane suchá;
- přebytečná voda ve vaně nebo květináči, půda je kyselá, voda vytlačuje vzduch, kořeny se dusí;
- nedostatek nebo nadbytek výživy, pupeny se buď neobjeví, nebo odpadnou;
- poškození rostlin škůdci a chorobami;
- odrůdy rostlin nevhodné pro pokojové podmínky;
- roubování citronu na trojčetný;
- otravy rostlin plyny, nadměrné dávky minerálních hnojiv, pesticidy vysoké koncentrace.
Problémy s listy u citrusových stromů:
- Listy žloutnou a opadávají
Důvodů může být několik: často z nedostatku železa v důsledku používání tvrdé vody nebo půdy obsahující vápno (zásaditá půda) k zavlažování, z překrmování hnojivy, z napadení klíšťaty, z přesušení nebo silného zamokření.
Hnědé suché okraje listů po celém povrchu
To je známka nedostatku draslíku, příčinu hledejte v nadměrné zálivce, posunu pH na silně kyselou nebo zásaditou stranu. Tato živina, která je pro ovoce mimořádně potřebná, se vstřebává pouze při kyselosti od 6 do 7. Zkontrolujte půdu na kyselost, v případě potřeby půdu vyměňte, aplikujte doplňky draslíku.
- Nové listy jsou malé, staré žloutnou a opadávají.
Pokud zároveň nekvete, plody nenasazují – rostlina možná nemá dostatek živin (je třeba přesadit do živné půdy) a málo světla.
- Na listech se objevují žluté skvrny
Pokud se na okraji listu objeví žlutý okraj, je pravděpodobné, že je na vině nadměrné zalévání a půda by měla mít čas dobře vyschnout. Je to možné i při nepravidelné zálivce, kdy je zálivky buď více, nebo velmi málo.
- Suché scvrklé listy
Může se jednat o spálení sluncem na jižní nebo jihozápadní straně, poškození škůdci (roztoči, šupina, třásněnky).
- Náhlé zhnědnutí a opad listů
Od silného podmáčení půdy v chladných podmínkách, například při přepravě zakoupené rostliny, nebo zalévání velmi studenou vodou. Při větrání v zimě neslevujte z omrzlin.
Dobré výsledky se v takových případech dosahují postřikem roztokem stimulátorů růstu: Epin, Narcissus, Immunocytophyte, Zircon.
Neúspěšné očkování
Vakcína se nemusí zakořenit z několika důvodů:
- volná vazba vede ke smrti potomka
- inkompatibilita kambiálních vrstev potomstva a podnože
- suchý stonek potomka
- potomek je odebrán z nemocné rostliny, utlačované houbovou infekcí, infikované virovým onemocněním nebo ze zaplavené rostliny
- porušení pravidel pro péči o roubovanou rostlinu: nadměrné zalévání, hypotermie, překrmování hnojivem atd.
- očkování bylo provedeno v horkém období (když je teplota nad 26 °C)
Proč podnož odumírá
Jsou situace, kdy nezačne odumírat potomek, což se někdy očekává, ale pažba – listy zčernají a opadávají. Důvodů může být několik.
Pokud měl podnož pouze jeden malý výhon, který jste zkrátili a naroubovali na něj, a má velmi málo vlastních listů, pak je důvodem to, že do zakořenění porostu se výparná plocha podnože prudce zmenšuje.
Někdy, pár sekund před roubováním, kmen ztratí polovinu své vlastní koruny, někdy zůstanou 1-2 listy. Většinou ale zalévají ve stejném režimu jako dříve, přičemž je potřeba zálivku omezit.
V jiném případě, kdy je na podnoži mnoho větví, celý strom a roubování se provádí pouze na jedné z nich, může být zaschnutí a odumírání podnože způsobeno tím, že rostlina byla napadena již před roubování. Nejčastěji je důvodem nadměrné zalévání, ale možná a / nebo nesprávné hnojení, hypotermie.
Pokud je na stromě mnoho větví a provádí se několik roubů současně, může podnož skutečně trpět stresem – koneckonců samotné roubování je operace, která narušuje integritu rostlin a způsobuje rány. Proto netrávte na stromě více než 2-3 očkování najednou.
