Když se s touto kulturou setkáte poprvé, jste zmateni. Co se zkracuje, kdy se stříhá a jaký termín je štípání? Je těžké přijít na spoustu věcí. Je to vlastně jednoduché. Stručně a k věci: řez ostružin a jeho druhy, možnosti přístupu k různým odrůdám, názory a praktické zkušenosti.
Začněme tím nejjednodušším – prořezáváním ostružin na podzim.
Kdy stříhat ostružiny na podzim
Jako keř s dvouletým vývojovým cyklem plodí plodina na výhonech běžného roku. Po sklizni je nutné vyříznout plodonosné výhony. Po splnění své funkce odebírají sílu kořenovému systému. Bez čekání na říjen se réva stříhá zahradnickými nůžkami až na samý základ, na úroveň terénu. Pokud jsou kmeny s hroty příliš silné, je vhodné to udělat po částech a postupně snižovat k základně.
Pokud jde o zkracování mladých rostlin na podzim, které praktikují někteří zahradníci, je tato otázka kontroverzní. Zastánci metody se domnívají, že to poskytuje růstovou výhodu oproti pinzetě jaro-léto a důvěra může být oprávněná. Zkrácením vrcholů totiž stimulujeme růst bočního větvení, což je důležité zejména u vzpřímeně rostoucích druhů.
Na druhou stranu zemědělské postupy probouzejí růst rostlin a ty se nemusí stihnout připravit na další fázi vegetačního období – spánek. To je plné špatného zimování, zmrazení kmenů a pupenů. Zahrádkáři a zemědělci se k této technice většinou neuchylují a všechny činnosti odkládají na příští rok.
Jarní úklid
Po otevření na jaře se provádí sanitární čištění. S odcházejícím mrazem a počátkem toku mízy se odřezávají zlomené, shnilé stonky a příliš tenké, slabé a zmrzlé vrcholy. Zmrzlá réva je snadno rozpoznatelná: stonky s vrásčitou kůrou, ztmavlé, pupeny uschlé.
Co dělat s listy – otrhat je nebo nechat? V zimě plodina odchází se zelenými listy, někdy při otevření zůstávají, pak rychle opadávají. Výsadbu je nutné důkladně očistit: ve spadaných přezimovaných listech se usazuje mnoho patogenních mikroorganismů, spór hub a škůdců.
Štípání nebo štípání: nutnost nebo účelnost?
Proč štípat ostružiny? Procedura má dvě funkce: stimulace větvení postranních výhonků a zvětšení bobulí. U prvního je vše jasné. Pokud jde o nárůst velikosti plodů, ve vzdálených částech révy jsou opravdu mnohem menší bobule. To je fyziologický rys rostliny. Je jen na vás, zda zkrátíte délku révy, ušetříte energii a výživu, čímž se zvětší velikost zbývajících bobulí, nebo necháte věcem volný průběh.
Mimochodem, při dostatečném krmení mnozí odmítali opakovaně zkracovat výhony. Řezem totiž ničíme i květní poupata, kde by mohly dozrát shluky bobulí. Popínavé odrůdy – a těch je nyní většina – lze pohodlně umístit na podpěru a dát jim volnost. Aniž by došlo k nedostatku výživy a zálivky, ostružiny produkují neméně úrodu – podle pozorování možná větší v důsledku nárůstu zelené hmoty nesoucí ovoce.
U vzpřímeně rostoucích rostlin se růstový bod nachází ve středu kmene. Potřebují stimulaci větvení, jinak bude plantáž vypadat jako řada ohnutých, hubených palic s hrstkou bobulí.
Letní prořezávání
Další podle plánu je sevření vršků, případně kleštění. Proč se tomu říká – tenké mladé stonky lze snadno otrhat doslova prsty.
Rovno rostoucí ostružiny se stříhají ve dvou krocích. Prvním je zkrátit vrcholy na začátku léta o 5-7 cm, aby se posílilo větvení.
Druhý – při dosažení výšky 90 cm – 1 m se ponoří vrcholy mladého růstu, čas na postup je v polovině července.
Ostružiny, nebo ty pnoucí, obecně nepotřebují pro zvětšení objemu zaštipovat. Problém s nimi je jiného druhu: pokud mají vinnou révu volnou ruku, dorostou do délky více než 10 m. Pro zklidnění svéhlavých zahradníci několikrát za sezónu zkracují větve, dokud nedosáhnou 30-40 cm.
Často je délka ponechána od 2.5-3 do 4-5 m, aby se zabránilo zahuštění. Čím delší je délka, tím pracnější bude demontáž a montáž na podzim. To platí i pro růst do šířky: vzrostlé keře staré 4–5 let jsou poměrně objemné, položit je na zimu není nejsnadnější úkol a neustálý nárůst objemu nevěstí nic dobrého.
Kromě toho se během prvních dvou až tří let buduje nadzemní část a kořenový systém. S nárůstem jeho síly se zvyšuje síla révy a počet náhradních výhonů. Výhonky druhého řádu rostou bez našeho zásahu, bez zaštipování hlavního výhonu. Ve 4-5 letech získají tyto tenké, zvučné rostliny úplně jiný vzhled – dospělý keř je obrovský a silný. Opravdové monstrum – takto komentují ostřílené keře bobulí skutečnost, že se rozrostly a obsadily veškerý volný prostor kolem. Proč tento ústup Ano, do této doby se mnohé změní a vy můžete několikrát změnit svůj přístup k zemědělské technice, vyvinout si svůj vlastní, individuální.
Jak vidíte, nejsou zde žádné zvláštní agrotechnické vyspělosti a prořezávání plazivých a vzpřímených ostružin není tak obtížné, jak se zdá. Nastínili jsme základy agrotechnických opatření, jak je používat nebo vyvinout vlastní techniky – to je individuální záležitost: neexistují přesně identické výsadby s úplně stejnými podmínkami. Ať se vám sklizeň daří!
Pro praktikující zahradníky a amatérské teoretiky připravující se na zvládnutí této nádherné plodiny. Budeme mluvit o tom, jak zaštipovat a zastřihovat, kolik výhonů ponechat, jak se ostružiní liší od kapek rosy a rozdíl v péči.
Jaké jsou rozdíly mezi odrůdami ostružin?
Vše, co potřebujete vědět o této ušlechtilé rostlině: stručně, výstižně a k věci – stříhání ostružin různých druhů, optimální dávkování a typy tvarování keřů, montáž na mříž. Nejprve však pojďme zjistit, jak se liší typy kultury a jaké jsou rysy péče.
- Rovně rostoucí ostružiníky dosahují 3 m a výše, z oddenku vyrůstá mnoho náhradních výhonů, jako maliny, které plodí na dvouletých výhonech. Rozmnožují se zelenými a lignifikovanými kořenovými výmladky a řízky.
- Dewberries mají dlouhé liány s mnoha ovocnými větvemi, které nevytvářejí kořenové výhonky – to je hlavní rozdíl mezi většinou odrůd. Tvoří náhradní výhony vyrůstající z oddenku. Množí se hlavně tipy – dužiny, řízky. Kořenové výmladky vznikají až v důsledku poškození mateřského kořene při rytí, které se někdy praktikuje pro množení. Reprodukce pnoucí – zakořeňováním vrcholů a zelených řízků.
Prořezávání ostružin a přidělování
Celkový počet výhonků na keř se vypočítá v závislosti na odrůdě, od 3 do 8 kusů při metodě výsadby keřů nebo 10-15 kusů na 1 metr řádku.
U vzpřímeně rostoucích druhů: na podzim se stonek zkracuje ve výšce 1.5-1.8 m, na jaře se odřezávají suché, mrazem okousané vrcholy na největší živý pupen.
Dvojité prořezávání vzpřímených odrůd ostružin v prvním roce se provádí následovně. Pro stimulaci bočního větvení je první fází zkrácení vršků o 5-7 cm, než se pupeny probudí brzy na jaře v prvním roce růstu, a druhou, další rok, v polovině června – července, seřízněte vršky. mladých postranních rostlin o 5-10 cm.
U rosnatek je racionální prořezávat v ohybu včetně vrcholu. V květnu až červnu je nutný přídělový systém – odstranění tenkých, slabých rostlin.
Pro regulaci výnosu se přidělují náhradní výhonky. Nemůžete nechat příliš mnoho – vaječníků je méně, bobule se zmenšují a kvůli špatné zemědělské technologii se výnos snižuje. Kromě výživy a hnojení hodně záleží na druhu plodiny: různé odrůdy reagují na příděl různě. Na ostružiní zbývají 3-4 kusy. pro plodování mají ostružiníky 5-7 kusů na keř. V budoucnu, až keř dozraje nebo s intenzivnější zemědělskou technikou, se tato hodnota může zvýšit. Podpěry se umisťují pod nízko položené ovocné větve, při ztěžknutí se navíc vyvazují.
Kdy prořezávat ostružiny – na jaře před nabobtnáním pupenů, na podzim – před koncem vegetačního období, po plodu v září. Ty, které plodí, staré, které již nebudou plodit, seřízneme na úroveň země: na přezimování necháme jen nové.
štípání
V prvním roce potřebují ostružiníky zaštipování – zkrácení vrcholu při dosažení 90 cm – 1 m o 7-15 cm a bočních větví o 40-50 cm.Tato technika stimuluje boční větvení, probouzí spící pupeny a je zaměřena na zvýšení greenu hmotnost a podle toho množství bobulí
Nešetřete se stříháním vršků – většina ostružiníků má například plodovou zónu uprostřed a my jednoduše nasměrujeme síly rostliny správným směrem, zbavíme se zbytečných nákladů na jídlo – proč plýtvat další zelenou hmotou? Pokud je plodování soustředěno v horních patrech, po prořezávání se přesune do centrálních.
Podvazek a zapínání, druhy mříží na ostružiny
Ostružinová vějířová lišta keře pro plazivé druhy, jednostranná a oboustranná
Aby se zabránilo zahušťování, usnadnila sklizeň, kompaktní vzhled keře a úspora místa, je nutné tvarování (formování), přidělování má jiné cíle – získání většího výnosu. Rosyanika a ostružiní se formují různými způsoby: první je vhodnější vertikálním vějířovým tvarováním, metodou keřů, druhý a středními formami, hybridní – metodou tkaní. Aby se zajistilo, že se réva mezi sebou nezamění a stará se nebude rušit s novými, musí být rostliny nuceny se šířit ve formě vhodné pro každý druh. Když je stonek stále pružný a ohebný, je ohnut k zemi pomocí držáku háku.
Opět vše záleží na druhu. Jak ukazuje praxe, nejlepší metodou je oddělení mláďat a plodů. V tomto případě jsou mladé umístěny na jedné straně mřížoviny, ovocné – na druhé straně. Může být dvoudutinový, ve tvaru T, ve tvaru Y nebo vějířovitý.
Vějířové tvarování – při tomto způsobu formování se každý plodonosný výhon pokládá postupně na pravou a levou stranu, zatímco nové jsou umístěny uprostřed. U této metody stojí za to zvážit velikost keře a při výsadbě udržovat vzdálenost 2.5-3.5 m.
Při sklizni provazů jsou plody rozmístěny podél nataženého drátu, mladé uprostřed.
Při formování ve vlnách jsou mladé umístěny podél horní řady, ovocné – podél horních.
Pokládáním způsobem tkaní, tedy stočením stonků kolem drátu jako proutěného plotu, šetříme místo a tvoříme úhledný kompaktní keř, ze kterého se snadno sklízí. Tkaní se praktikuje jak s obvyklým jednostranným podvazkem ve dvou nebo třech řadách drátu, tak pro dvoudutinové typy formování.
Řasa se přivede k hornímu drátu a omotá se 1-2krát, pak doprostřed, pak znovu nahoru atd. Na spodní drát umístíme letničky. Při tomto tkaní se na podzim po vyříznutí plodonosných větví pokládají nové místo starých.
Při keřové metodě formování se rostliny vysazují na vzdálenost 1.6-2 m, poblíž se zapíchají podpěry-kolíky vysoké až 2 m. Na jaře, po přezimování, se nasadí 5-7 silných náhradních výhonů nebo výmladků. mřížoví a přivázaný k podpěře ve výšce 50-60 cm a 1.50-1.70 cm v osmičce, aby nedošlo ke zlomení stonku.
Jak svázat ostružiny?
Vějířovitý způsob tvorby keře, kdy plodící a mláďata kladou řasy odděleně na dvě strany, je vhodný i pro vzpřímené, dojení rosičky. Při této metodě je vzdálenost mezi keři 3-3.5 m. V prvním roce jsou nové výhonky vázány na mřížovinu v nakloněné poloze, nasměrované jedním směrem. Příště, když se stanou plodnými, jsou nové výhonky nasměrovány a připojeny na druhou, opačnou stranu.
Tímto způsobem se provádí vertikální formování ostružiní pro úsporu místa. Mezi rostlinami v řadě je vzdálenost až 1.5 m, 6-8 plodných lián, vějířovitých na mřížoví téměř ve svislé poloze. Na jaře, než začne vytékat míza, se stonky seříznou ve výšce 1.6-1.8 m. Jednoletá réva je na obou stranách plodových.
Plazivé a polochocholaté formy mohou být vytvořeny následujícím způsobem, aby se zvětšila plocha plodů. Dvojité zaštipování ostružin: jednoleté se zaštipují ve výšce 15-17 cm, podruhé – když postranní větvení dosáhne 30-35 cm.Potřetí – opakované zaštipování řas, které dorostly do délky až 35 cm.
Volitelně: boční větvení, po dosažení délky 35-40 cm, se na podzim zkrátí na 4-5 pupenů a na jaře – opět na 2-3.
Podpěra pro ostružiní ve tvaru T
U vzpřímených odrůd se upevnění provádí následovně: tři nebo čtyři řady drátu, z nichž první je ve výšce 0.7-0.8 m od země, další dvě ve vzdálenosti 50 cm od sebe ve výšce 1.5 -1.7 m. Aby se zabránilo prohýbání, jsou podpěry a sloupy umístěny ve vzdálenosti 3 – 3.5 m, nebo po 2-2.5 m jsou vodorovné řady drátu upevněny svislými upevňovacími prvky.
Podpora ve tvaru V
V tomto článku jsme prozradili jen malou část toho, co péče o ostružiny zahrnuje – ušlechtilou bobule, která vyžaduje pozornost a mistrovskou ruku. Před námi je ještě spousta materiálu o pěstování a péči. Budeme mluvit o způsobech upevnění a zakořenění, o složitosti množení a nejlepších odrůdách. O nových druzích a hybridech, způsobech zvýšení produktivity, bojových problémech – ale to bude úplně jiný příběh. Šťastnou sklizeň vám!
