Jaká je rozteč opláštění na stropě?

Instalace dřevěného laťování je jedním z nejčastějších způsobů vytvoření stropního rámu. S jeho pomocí rychle a snadno pokryjete povrch jak sádrou, tak dřevěnými pláty. K vytvoření opláštění se používají tyče z různých druhů dřeva. Jejich rovnoměrným umístěním po celém povrchu získáte spolehlivou a odolnou strukturu.

Dřevěné bloky potřebné pro instalaci opláštění jsou vynikající alternativou k rámu z kovových profilů. Nejenže stojí méně než profily, ale také zpravidla umožňují rychlejší montáž a instalaci celého stropu.

Jediným, ale významným omezením použití dřevěných špalíků je možnost jejich použití pouze v suchých místnostech. To je způsobeno skutečností, že dřevo se při změně teplotních a vlhkostních podmínek v místnosti roztahuje nebo smršťuje, což může vést k deformaci povrchové úpravy stropu. Dřevěné opláštění tedy nelze instalovat v koupelně, na toaletě a nedoporučuje se ani v kuchyni.

Kromě toho, pokud plánujete dát stropu nestandardní tvar, to znamená udělat několik úrovní, zakřivený povrch atd., Je nepravděpodobné, že to budete moci realizovat pomocí dřevěných bloků. Pro tyto účely je lepší použít kovové profily. Z nich můžete vytvořit jak víceúrovňovou stropní konstrukci (odkaz), tak vytvořit různé tvary na povrchu, například ovál nebo hvězdu.

Dřevěný rám je však díky svým výhodám stále velmi oblíbenou možností při vytváření podhledu. Pojďme si je vyjmenovat:

• pevnost a spolehlivost konstrukce
• život
• Náklady na materiály
• rychlost montáže
• pracnost

Kromě toho lze k takovému rámu připevnit téměř jakékoli dokončovací materiály, například překližku, sádrovláknité desky nebo dřevovláknité desky.

Nepochybnou výhodou je také skutečnost, že dřevěné opláštění lze snadno namontovat na strop i vlastníma rukama, a jak to udělat, se podíváme později. Mezitím je nutné vybrat nejvhodnější materiál pro tyče a určit jejich velikost.

Výběr tyčí pro dřevěné opláštění

K vytvoření opláštění stropu budete nejprve potřebovat dřevěné bloky. V tomto případě si můžete vybrat jakýkoli druh dřeva. Hlavní věc je, že samotný materiál je suchý (vlhkost by neměla překročit 18-20%).

Velikost tyčí se volí na základě vytvořené velikosti mezistropního prostoru, protože konstrukce zavěšeného stropu poskytuje možnost pokládání tepelně izolačních desek nebo pokládání komunikací. K vytvoření dřevěného opláštění však zpravidla stačí použít lamely o průřezu od 20*40 do 80*40 mm. I když si můžete vybrat jakoukoli jinou velikost, hlavní je, že výška všech tyčí je stejná.

Technologie instalace dřevěného laťování na strop

1. Přípravné práce

Nejprve by měl být celý objem dřevěných lamel ošetřen antiseptickými nebo antifungálními roztoky. Tím ochráníte dřevo před výskytem plísní, hub apod. závady, které mohou postupně zničit stropní konstrukci.

Tyče mohou být také ošetřeny speciálními sloučeninami zpomalujícími hoření. Tím se zvýší požární odolnost celé konstrukce, což je zvláště důležité při použití dřevěných prvků v dekoraci stropu.

Předpokladem při pokládce laťování na strop je aklimatizace tyčí v místnosti, kde budou instalovány. Chcete-li to provést, rozložte všechny lamely na plochu místnosti a počkejte 2-3 dny. Během této doby si strom „zvykne“ na teplotu a vlhkost v místnosti. Mezitím se tyče aklimatizují, mohou se otupovat do další fáze.

2. Povrchové značení

Konstrukce stropního pláště zahrnuje instalaci dřevěných bloků po celém povrchu v určitém intervalu. Proto bude tato fáze sestávat z pečlivého označení stropu a nastavení požadované úrovně pro získání rovného vodorovného povrchu.

Prvky dřevěného opláštění lze rozdělit na 2 části: jedná se o tyče umístěné po obvodu místnosti a lamely namontované podél celého zbývajícího povrchu („vnitřní“ lamely). Pokud je vše jasné s prvními – měly by být instalovány po obvodu stropu, pak pro druhé je nutné určit krok instalace.

Interval mezi řadami tyčí, jakož i jejich označení, budou přímo záviset na velikosti listů plánovaných pro instalaci na stropní plášť. Proto musíte nejprve nakreslit plán svého pokoje a rozhodnout se o délce a šířce dokončovacích materiálů. Teprve poté můžete začít vypočítat krok instalace tyčí.

Interval mezi nimi je určen s ohledem na následující pravidla:

• za prvé, spojení dvou desek (sádry nebo dřeva) by mělo být přesně uprostřed bloku. Listy budou připevněny k takovým prvkům stropního pláště na samotných okrajích;
• za druhé, vzdálenost mezi dvěma sousedními řadami lamel by neměla přesáhnout 500-600 (625) mm. Proto bude nutné zajistit instalaci mezilehlých tyčí. K nim je připojen zbytek povrchu listu;
• za třetí, zpravidla by všechny lamely měly být vzájemně rovnoběžné. Výjimkou jsou tyče instalované po obvodu místnosti, stejně jako ty, které bude nutné instalovat kolmo k „vnitřním“ lamelám, pokud se ukáže, že šířka místnosti je příliš velká, a celý list dokončovacího materiálu nestačí k úplnému pokrytí části stropu od stěny ke stěně. Uprostřed takových tyčí bude spojení dvou sousedních listů stejné řady.

Před aplikací značení na povrch stropu je nutné určit směr pokládky tyčí. Zde platí toto: měly by být umístěny kolmo ke směru těch materiálů, které budou připevněny k samotnému opláštění.

Dále je třeba přenést celý plán značení pro opláštění z papíru na povrch. Nejprve ale musíte najít nejnižší bod na stropě. To lze provést pomocí nástroje – úrovně, a pak bude výsledek přesný, nebo se můžete pokusit jej určit vizuálně, ale bude to jen přibližně.

Přenesením průmětu nejnižšího bodu na jednu ze stěn a přidáním výšky (tloušťky) použitých tyčí a velikosti prohlubně potřebného pro pokládku izolačních desek nebo komunikací určíme konečné odsazení nového ( vytvořený) strop od základny podlahy. Toto bude referenční úroveň pro vyrovnání roviny všech prvků opláštění.

Pomocí dlouhého pravítka nebo pásu nejprve označíme odsazení úrovně od základní podlahy pro tyče, které budou umístěny po obvodu stropu. Značky se dělají tužkou (křídou) ve formě plných čar nebo tečkovaných čar na stěnách místnosti. Budou potřeba při následné práci: když jsou tyče instalovány na povrchu, jejich rovina bude vyrovnána pomocí těchto vodících čar.

Poté je celý povrch stropu označen pro umístění „vnitřních“ lamel. Měli byste získat rovné, dlouhé čáry navzájem rovnoběžné. Interval mezi nimi musí být proveden s ohledem na pravidla, která byla uvedena dříve.

3. Instalace dřevěných bloků na strop

Nejprve nainstalujte lamely umístěné po obvodu stropu. Jsou nastaveny přesně podle referenční úrovně, která byla vyznačena na všech stěnách místnosti. Tyče lze připevnit jak ke stropu, tak ke stěnám. Pokud však vzdálenost od základní podlahy přesahuje výšku lamel, pak jedinou možností instalace bude jejich připevnění ke stěnám.

Tyče jsou přibity k povrchu pomocí hmoždinek (pokud je typ základny betonový nebo cihlový) nebo samořezných šroubů a běžných hřebíků (u dřevěného základu). Rozteč upevňovacích prvků je 40-60 cm a jejich délka by měla přesahovat tloušťku kolejnice asi o 30-40 mm.

Po instalaci tyčí po obvodu stropu místnosti můžete začít instalovat všechny zbývající („vnitřní“) lamely. Předtím však musíte provést následující operaci. Od jedné stěny k druhé, na úrovni tyčí instalovaných po obvodu, pevně zatáhněte za nit, lano nebo drát. Bude sloužit jako vodítko pro zarovnání roviny všech tyčí. S jeho pomocí bude povrch laťování velmi hladký, což je důležité pro následnou úpravu stropu.

Připevnění takových vodících řad k povrchu se provádí pomocí samořezných šroubů a hřebíků. Počet čar drátu nebo lana je určen na základě velikosti místnosti. Pro pokoje standardních velikostí budou zpravidla stačit 2-3 řady.

Dále přejdou k instalaci „vnitřních“ opláštění lamel. Zde vše závisí na velikosti odsazení roviny opláštění od základní podlahy. Pokud je výška (tloušťka) tyče dostatečná k dosažení vodicích linií drátu, pak se připevňují přímo k základně stropu, pokud ne, je nutné použít nastavitelné závěsy nebo věšáky ve tvaru U.

V každém případě se upevnění k základní podlaze (tyče i věšáky) provádí pomocí hmoždinek, samořezných šroubů (pro lamely) nebo kotev (pro věšáky) o délce přesahující tloušťku tyče o 30-40 mm. Rozteč upevňovacích prvků by neměla přesáhnout 100 cm a vzdálenost od stěny k nejbližšímu upevňovacímu bodu nesmí být větší než 20 cm.

Vyrovnání tyčí do jedné úrovně se provádí pomocí dřevěných podložek vyrobených z dřevovláknité desky, překližky a jiných materiálů nebo odříznutím přečnívající části lamel hoblíkem.

Vyrovnání ramínek je obecně velmi jednoduché. Nastavením zajišťovacích tyčí je všechny nastavíme na stejnou úroveň a poté k nim připevníme tyče pomocí samořezných šroubů 25 mm.

4. Závěrečná práce

Po instalaci laťování můžete přistoupit k dalším fázím dokončení stropu. Takže můžete instalovat kabeláž do mezistropního prostoru. Nejprve by však měly být elektrické kabely uzavřeny ve speciálních nehořlavých kabelových kanálech. Tím se zvýší požární bezpečnost celé konstrukce.

Poté můžete začít pokládat tepelně a zvukově izolační desky (odkaz) (nebo polystyrenovou pěnu). A pak přejděte k pokrytí stropu překližkou, dřevovláknitou deskou, sádrokartonem nebo jinými dokončovacími materiály. Ale to jsou témata pro jiné články, najdete je i na našem webu.

Podšívka je stavební materiál, který nevyjde z módy. Je to pochopitelné: stručné, vysoce kvalitní, je považováno za vynikající základ pro zcela odlišné nápady na interiér. A také ekologické. Je pravda, že ne každý se rozhodne dokončit šindel, protože si uvědomuje, že se bude muset vypořádat i s bednou pod ní. A marně – není to tak těžké, pokud k věci přistupujete s inteligencí a porozuměním.

Co to je a k čemu to je?

Přepravka je nosný rám, který by měl upevnit prvky podšívky. To je základ jeho připevnění. Opláštění nezahrnuje lepení ani jiný způsob upevnění, protože to vše není tak praktické a spolehlivé jako upevnění k rámu. A pro začátečníka je docela možné namontovat obložení na bednu vlastníma rukama, to znamená, že je docela možné ušetřit peníze na volání mistrů bez velkých rizik.

A zde mají majitelé na výběr, protože přepravka je dřevěná i kovová. Paprsek je však považován za lepší možnost, protože trochu váží a je pohodlnější k použití a samotný proces bude jednodušší a rychlejší. A lze jej považovat i za odolný. Pokud se rozhodne pracovat s kovovým profilem, volí se zpravidla vodítka z pozinkované oceli.

Můžete použít i plast, ale není to tak levné, jak by se mohlo zdát. Potřebujeme drahé plastové profily, které jsou odolné proti vlhkosti a dalším vnějším vlivům.

Nástroje a materiály

To však neznamená, že se do přepravky hodí jakékoli dřevo nebo jakékoli profily.

Dozvíme se, podle jakých kritérií vybrat materiál pro rám.

• Musí být odolný vůči agresivním účinkům vlhkosti.. Tedy pokud je to ještě kov, tak jedině nerez. Pokud se jedná o strom, pak je pokryt speciálními impregnacemi.
• Pokud se rozhodnete vzít kovový profil, vezměte standardní, který zároveň slouží jako rám pro sádrokartonové desky.
• Při výběru dřevěných tyčí je musíte pečlivě prozkoumat – neměly by mít praskliny a velké množství suků, odstín by měl být také poměrně jednotný.
• Co se týče druhu dřeva, je lepší zůstat na modřínu a cedru. Ale borové řezivo prakticky není vhodné: takové dřevo je náchylné k praskání, když schne.
• Dřevo impregnované speciálními směsmi odolnými proti vlhkosti musí v místnosti, kde bude používáno, schnout alespoň 2 dny.. Takové přizpůsobení mikroklimatu je nutné.

Z nástrojů si musíte vzít: pilku na dřevo (pokud je přepravka vyrobena z tyče), vodováhu (bublinu nebo vodu), metr nebo pravítko, stavební šňůru, také elektrickou vrtačku se sadou vrtáků , paličku a kladivo, šroubováky a tesařský nůž a také šroubovák.

Obvykle se řemeslníci zastaví na tyči o průřezu 2,5×5 cm (říkají takovým deskám palec) nebo 2,7×6 cm. Pokud je přepravka namontována na betonovou zeď nebo cihlu, na pěnový blok, je vhodnější použít hmoždinky – bezpečněji upevní nosník.

Antiseptika, insekticidy – to vše není o nic méně důležité než základní materiály a nástroje. A také antifungální roztok, kompozice z plísní a hniloby bude minimum, bez kterého nemá smysl s tyčí dále pracovat.

Sestavení diagramu a výpočet

Laťování může být v zásadě tří typů: vodorovné, svislé a s protimřížkou. Horizontální montáž pro připevnění vertikálně orientovaného obložení. Vertikální – naopak pro horizontální lamely. A protimřížka znamená instalaci tepelně izolační vrstvy pod kůži. A poslední možnost je možná pouze v případě použití dřevěného trámu.

Pojďme zjistit, co se bere v úvahu při sestavování diagramu.

• Velikost, průřez a tvar lišty. O tom, jaké velikosti jsou nejoblíbenější, bylo řečeno výše. Na pevnost skutečně stačí lamely 2×2 nebo 2×4. A použití větších tyčí nezvýší pevnost, ale zvýší náklady na opravy.
• Krok. S jakým intervalem položit přepravku: na stropě je tento indikátor 0,4 m, na stěně – 0,5 m. To je považováno za optimální vzorec, který zaručuje jak pevnost opláštění, tak náklady na konstrukci. Po délce spoje se připevňují další kolejnice, pokud je, samozřejmě, v zásadě.
• Způsob upevnění na hotový povrch. Pokud by přepravka byla kovová, byly by k její montáži vyžadovány speciální držáky. Ale v případě stromu nejsou potřeba: vodítka jsou umístěna podél nebo napříč stěnou, upevněna samořeznými šrouby nebo hmoždinkami.
• Jednoduše není nutné přesněji vypočítat vzdálenost mezi tyčemi. Na stěnách – horizontálně, vertikálně i diagonálně – udržují krok mezi nosnými prvky do 50 cm.Častější instalace nepřináší viditelné výhody – pouze ztrátu peněz, úsilí a času.
• Ale nemůžete zvětšit ani velikost „dutin“.. Pokud se například krok mezi vodítky zvýší na 0,7 m nebo více, bude mít dřevo „pole pro manévrování“, bude schopno časem změnit svůj tvar, to znamená, že obložení může jednoduše bobtnat nebo může ohnout dovnitř.
• Stropní bedna na obložení se proto připevňuje menším stupněm (40 cm), a to vyžaduje posílení struktury.

A ještě něco málo o tom, proč není výběr nástrojů náhodný. Funguje zde i výpočet. Bez vrtačky a / nebo šroubováku se neobejdete, protože lze utratit sto nebo dokonce více samořezných šroubů a hmoždinek a automatizace procesu pomáhá ušetřit spoustu času. Bez stavebního pravítka nebo svinovacího metru je měření nepohodlné a musí být přesné.

A bez úrovně budovy se neobejdete: aby byl povlak vytvořen nejen pevně, ale také rovnoměrně, krásně, je vyžadována dokonalá přesnost při nastavení prvního prvku pokožky vzhledem k horizontu.

Přípravné práce

Dotýkají se jak stěny (nebo stropu), tak samotné přepravky. Vzhledem k tomu, že rám je často vyroben ze dřeva, budeme nadále mluvit o dřevěné konstrukci.

Naučte se připravit tyčinku.

• Několik dní (nejméně dva) musí ležet v místnosti, kde bude obložení namontováno. Teplota a vlhkost materiálu a místnosti musí být stejné.
• Následuje impregnace sloučeninami, které učiní materiál pevnější, dát mu odolnost proti vlhkosti, patogenům. Jedná se přinejmenším o sloučeniny odolné proti plísním a vlhkosti a je ještě lepší k tomu přidat insekticid. Nechte každou vrstvu zaschnout. Pro zpracování se používají běžné kartáče.
• Můžete to udělat takto: postavte z prken něco jako koryto, nalijte tam antiseptikum (nebo jinou kompozici), pošlete do něj všechny tyče. Dá se říci, že jsou tam „vykoupeni“ a věci půjdou mnohem rychleji.

Mezitím dřevo vyschne, můžete připravit stěny. Šířku pro regály je nutné označit tužkou, vždy pomocí vodováhy. Všechny čáry by měly být co nejrovnější. A to platí pro stěny dřevěného domu i koupelny, lázeňského domu, balkonu atd. Tento výkres je nezbytný: je to jako vizuální instrukce, plán, který řídí správné umístění rámových prvků.

Rovněž je třeba určit výchozí bod přepravky. To se obvykle stává nejnižším úhlem. Můžete to najít pomocí stejné úrovně. Poté musí být stěna nakreslena na základě provedených měření.

Důležitá otázka se týká přímosti stěn. Pokud jsou mírně nerovnoměrné, můžete to ignorovat. Pokud jsou však upřímně křivé, budete muset nosník upevnit pomocí speciálních závěsů umístěných v řadě (každého půl metru) a připevněných kolmo.

Nebojte se dalších výdajů, tato pozastavení nejsou tak drahá. Jejich upevněním budou zakončení ohnuta ve směru kolejnice a následně vyrovnána a upevněna.

K vyrovnání však používejte správně dřevěné klíny. Musíte je připravit předem, vzít vše v úvahu ve velikosti (klínky se budou lišit) a nezapomeňte je také ošetřit antiseptiky.

Sušené tyčinky, již přizpůsobené mikroklimatu, lze řezat na míru. To se obvykle provádí pomocí skládačky nebo pily na železo. Je důležité správně označit prvky, aby byly řezány kolmo, aby byly konce hladké. A odříznuté oblasti je také třeba ošetřit antiseptiky.

Montážní technika

A teď už jde o samotný proces, jehož příprava je někdy objemnější než přímé upevnění přepravky.

Uvádíme algoritmus práce.

1. V liště musí být vytvořeny otvory. A jejich průměr závisí na spojovacím prvku. Je také lepší udělat otvory pro samořezné šrouby, aby se snáze utahovaly. Upevňovací prvky obvykle předpokládají minimální krok 40 cm, maximálně 50 cm, 3 cm ustupují od okraje.
2. Upevňovací body jsou vyznačeny na stěně, v případě potřeby je stěna provrtána (nebo strop). To se obvykle provádí perforátorem s vrtačkou. Aby bylo upevnění opravdu spolehlivé, musí samořezný šroub nebo hmoždinka zapadnout do betonových nebo pěnových bloků, například alespoň 5 cm.
3. Pokud má být stěna ještě vyrovnána, používají se závěsy. Jsou uspořádány podél linky každých půl metru, upevněny kolmo k přepravce.
4. Nesmíme zapomenout ohnout konce závěsu k tyči, a poté bude vyrovnána a upevněna v požadované formě. To je mimochodem nejpohodlnější a nejrychlejší způsob levelování.
5. Řízení roviny musí být konstantní. To znamená, že nejprve musí být nastavena poloha prvků pomocí úrovně a poté jde pouze upevnění. Pro zpevnění rohů lze nainstalovat propojky. Rám tedy bude co nejpevnější.
6. Pokud je k dispozici izolace, měla by být provedena přesně po připevnění rámu. A teprve potom můžete již položit podšívku.

Existuje samozřejmě závislost na tom, kde přesně je přepravka namontována. Například parní lázeň bude mít své vlastní nuance, z nichž hlavní je falešný materiál. Stavební fólie bude nejlepší volbou. Tento substrát dobře zadržuje páru, chrání povrch stěn v parní místnosti. A upevnění by mělo být v takových podmínkách spolehlivější a rohy musí být také, protože posílí konstrukci.

Ve standardní místnosti volba izolace, která se stane vnitřní výplní přepravky pod podšívkou, nejčastěji padá na minerální vlnu. Vhodný je také penoplex a polystyren. A tloušťka izolantu může být různá, což závisí na typu místnosti a mikroklimatu. Ve vaně může mít izolátor tloušťku 10 cm, na balkoně – méně. A po instalaci ohřívačů je také namontována hydroizolační fólie, která ochrání rám před kondenzací.

Samotná podšívka je namontována na přepravce je již mnohem jednodušší. Pak se dá natírat, lakovat, používat se všemi potřebnými impregnacemi atd. U kovové konstrukce se proces může zdržet, protože se s ní obtížněji pracuje.

Ukazuje se, že dřevěný rám je pro samotného mistra pohodlnější, levnější a jednodušší i v tom smyslu, že je s ním mnohem více zkušeností popsaných v otevřených zdrojích.

Informace o tom, jak vyrobit přepravku na obložení, naleznete níže.