Prastará kultura z tropické Indie se u nás pěstuje tak dlouho, až se zdá být prapůvodní ruská. Podle historických údajů byla okurka na Rusi známá již před XNUMX. stoletím. Po tak dlouhou dobu byla zemědělská technologie této plodiny důkladně studována, nicméně zahrádkáři každý rok stále chybují v pěstování, a to nejen o neofytech. Samozřejmě je to způsobeno změnami klimatu, velkým množstvím moderních odrůd a hybridů a dalšími faktory. Pěstování okurek v chráněné půdě má své vlastní vlastnosti. Nelze zohlednit vše, ale můžete upozornit na nejčastější chyby a zamyslet se nad tím, jak se jim vyhnout.
Pěstování okurek je známé
1. Špatný výběr odrůdy nebo hybridu
Při výběru odrůdového sortimentu je třeba zohlednit účel, dobu zrání a místo pěstování rostlin, dále jejich vztah k opylování a odolnost vůči nejškodlivějším chorobám.
Účel a podmínky zrání
Po domluvě je vše jednoduché – vycházíme z toho, co potřebujeme: salátová okurka nebo kyselá okurka.
Načasování zrání úzce souvisí se strukturou rostlin. Keřové a krátké popínavé rostliny dozrávají brzy a střední a dlouhé popínavé rostliny odpovídají střednímu a pozdnímu dozrávání.
Existují odrůdy pro otevřenou a chráněnou půdu a nyní jsou kultivary izolovány pro nevytápěné skleníky (fólie, polykarbonát) a samostatně pro výrobní zařízení s několika otáčkami a každé kolo má své vlastní.
Pro skleníky – jejich vlastní odrůdy
vztah k opylení
Existují včely opylované odrůdy a hybridy (to je tradiční název, ve skutečnosti může opylovat i jiný hmyz – často se používají čmeláci) a existují samosprašné (partenokarpické). Ty jsou často vybírány pro pěstování v chráněné půdě.
Odrůda opylovaná včelami nenese ovoce, pokud není přítomen správný hmyz.
Odolnost vůči chorobám
Vyšlechtit okurky odolné vůči naprosto všem nemocem je (alespoň prozatím) nemožné – musíte nejprve vzít v úvahu ty, které jsou ve vašem případě nejčastější a nejškodlivější. Pro malé nevytápěné skleníky jsou nejvýznamnější padlí a padlí, kladosporióza, bílá hniloba, askochitóza, kmenová forma Fusarium, hniloba kořenů.
Různé kultivary mají různé požadavky na zemědělskou techniku, a tak se jejich výběr mění v nelehký, ale zajímavý úkol. Překvapivě se mnozí snaží pěstovat novou odrůdu pro sebe jednoduše „pro společnost“ s jinými odrůdami okurek (které se na jejich pozemku pěstují již dlouhou dobu), aniž by se obtěžovali seznámit se s jejími vlastnostmi a požadavky. Často se takový pokus nezdaří a způsobí zklamání. Aby se tomu zabránilo, někdy stačí přečíst si stručný popis výrobce semen a ukáže se, zda se vyplatí konkrétní okurku pěstovat doma – nebo je zcela nevhodná.
Každá nová odrůda okurky vyžaduje studium jejích vlastností.
2. Pěstování bez zohlednění zvláštností struktury kořenového systému
Tyto chyby jsou typické pro začátečníky. Stává se, že zahrádkáři se snaží sazenice proředit stejně jako mrkev nebo ředkvičky, tedy vytrhávat ty přebytečné, což je v případě okurek zcela nepřípustné.
Je nepřijatelné hluboce uvolnit půdu vedle rostlin. Vzhledem k tomu, že kořenový systém okurek s velkými obtížemi obnovuje ztracené prvky a růst kořenů v počátečních fázích vývoje převyšuje růst vzdušné části, vedou takové akce ke smrti rostlin. Pokud se půda ve skleníku zdá být velmi zhutněná, je lepší ji propíchnout vidlemi a musíte je držet pouze svisle a propíchnout ji jen zřídka.
Půdu pod okurkami musíte uvolnit velmi opatrně a mělce.
3. Výsadba nepřipravených sazenic
Mnozí věří, že pokud jsou sazenice okurek vysazeny ve skleníku a ne na otevřeném prostranství, nepotřebuje kalení. To je chyba: podmínky nevytápěných skleníků a skleníků, i když se liší od podmínek zahrady, vyžadují také přizpůsobení od rostlin. Proto stojí za to vyjmout sazenice z pokojových podmínek do skleníku týden před výsadbou na trvalé místo. V podmínkách městského bytu rostliny vynášíme na otevřený balkon nebo lodžii – obecně je umisťujeme do prostředí co nejblíže ulici. Čas „procházky“ se postupně prodlužuje. Sazenice je dobré před výsadbou a po ní ošetřit speciálními biopreparáty, které snižují stres. Den před výsadbou přestaňte zalévat.
Týden před výsadbou na trvalém místě stojí za to vzít sazenice z pokojových podmínek do skleníku a postupně prodlužovat dobu pobytu
4. Zahušťování přistání
- důležitá je odrůda – a hlavně, zda se jedná o partenokarpickou okurku nebo včeloopylnou;
- určeno místem, kde jsou okurky vysazeny. Pokud se náhle rozhodnete zasadit okurky na otevřenou půdu ve skleníku, pak je zasaďte mnohem silnější: prostor mezi řadami je 60 cm, v řadách – 30 cm;
- závisí na době obratu ve vytápěných sklenících. Při výsadbě sazenic v prosinci se hybridy opylené včelami umístí po 30-40 cm, mezi řádky – 100 cm, partenokarpické – po 30-35 cm, mezi řádky – 160 cm, 50 cm v řadě.
Pro nevytápěné (tj. pro běžné sezónní) skleníky je vhodné takové schéma, ve kterém nejsou umístěny více než 1 rostliny okurek na 3 m². V tomto případě si můžete vybrat jakýkoli typ přistání – páska, ve 2 řadách, šachy. Pokud jsou okurky dlouhoplodé, nemělo by na 1 m² růst více než 2 rostliny. Při prodeji semen obvykle výrobce nejen uvede požadované místo výsadby (otevřená půda, určitý typ skleníku), ale také nakreslí schéma výsadby se vzdálenostmi v centimetrech – je vhodné ji dodržovat.
5. Poruchy výživy rostlin
Řada porušení při pěstování plodin je spojena s výživou. Co zahradníci nejčastěji nezvažují?
Rozdíl v nutričním příjmu okurek v otevřené a uzavřené půdě
Ve skleníkových podmínkách spotřebují okurky více draslíku než dusíku. Důvodem je vysoká vlhkost vzduchu a méně světla než ve volné půdě. Nedostatek draslíku ve formě jasně vyjádřených příznaků se projevuje především na listech jako okrajová popálenina.
Při přípravě půdy pro okurky na podzim se aplikují minerální hnojiva, zatímco na otevřeném poli se přidávají 25 g draselné soli na 1 m² a ve skleníku se rychlost zvyšuje na 30-35 g. Pokud je na otevřeném prostranství organická hmota (kompost, humus) se aplikuje v množství 10 kg na 1 m², pak ve skleníku na stejnou plochu to bude trvat 30-40 kg (na jaře však před výsadbou přinesou méně, až 15- 20 kg).
Při přípravě půdy pro výsadbu okurek závisí množství hnojiva na tom, zda se jedná o otevřenou nebo chráněnou půdu.
Jako organické hnojivo lze zvolit hnůj. Ideální volbou pro okurky je kůň. Pro podzimní přípravu záhonů se na otevřeném poli přidává čerstvý koňský hnůj (6 kg na 1 m²) a při jarní aplikaci se napůl nechá shnít (stejné množství). Ve skleníku se používá poloshnilé – až 10-18 kg na 1 m² (na podzim a na jaře je dávka stejná, ale preferuje se podzimní aplikace).
Na jaře, dlouho před výsevem, je popel rozptýlen na kopání: na otevřeném lůžku o ploše asi 4 m² – 2-3 šálky, ve skleníku trochu více – 4-5 (asi 1 šálek na 1 m²).
Mimochodem, okurky netolerují vysokou koncentraci živného roztoku, takže minerální hnojiva nelze aplikovat přímo do otvoru před setím nebo výsadbou sazenic – musí být rovnoměrně rozloženy po povrchu hřebene.
Funkce krmení
První krmení okurek po výsadbě sazenic ve skleníku by mělo být provedeno nejdříve o 14 dní později – a nejlépe minerálními hnojivy. Ale ty další jsou organické.
Při hnojení dusíkem ve skleníku je třeba jednat velmi opatrně. Je lepší, když to není minerální voda, ale mikrobiologická hnojiva s živými bakteriemi fixujícími dusík.
V období od začátku květu a po celou dobu plodování se doplňková výživa podává stabilně jednou týdně. Kromě toho jsou organické zálivky mnohem lepší než minerální, ovlivňují výnos a celkový stav rostlin. Pokud je vám v tomto období líto organické hmoty, pak nejproduktivnější odrůdy a hybridy okurek nedosáhnou ani průměrných výnosů.
Od začátku květu a po celou dobu plodování se okurky přihnojují jednou týdně. Přednost by měla být dána organickým hnojivům
Pro tuto kulturu jsou samozřejmě nezbytné stopové prvky. Ale právě ve skleníkových podmínkách na okurkách je velmi snadné to přehánět s zálivkou bórem. Listy se přitom ohýbají jako kupole: jsou obaleny okraji dolů, zatímco okraje žloutnou. Rostliny se zhoršují. Pokud k takové situaci dojde, je nutné okurky hojně shodit a poté ke kořenům přidat čerstvou zeminu.
6. Chyby v hubení skleníkových škůdců
Mezi hlavní škůdce okurek ve skleníku patří svilušky, mšice, třásněnky, molice. Všechny mají piercing-savé ústní ústrojí, při silném rozmnožování velmi oslabují rostliny a mohou vést až k jejich úhynu. Mnoho druhů nese nebezpečná virová onemocnění okurek.
Hubení plevele je v komplexu ochranných opatření velmi důležité, ale vytrhávat plevel pouze ve skleníku a nevěnovat pozornost divokým druhům, které ho venku obklopují, je velká chyba. Kromě toho, že mohou být zdrojem patogenů různých nebezpečných chorob, jde většinou o skutečné škůdce, kteří jen čekají na příležitost dostat se dovnitř areálu. Proto stojí za to vynaložit veškeré úsilí na vyčištění místa v blízkosti skleníku od plevele. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak správně zorganizovat tento proces, pomůže vám článek Kompetentní taktika hubení plevele – na zahradě, trávníku a pozemku.
Plevel nemá místo ani uvnitř skleníku, ani vedle něj
Nedoporučuje se umísťovat v bezprostřední blízkosti skleníků s okurkami otevřené půdní plodiny ze stejné čeledi (Cucurbitaceae). Je velmi dobré, pokud je oddělují jakékoli překážky – dům, hospodářské stavení, ovocné stromy. Tím se omezí zavlečení škodlivého hmyzu do chráněné půdy.
Nedostatek pravidelné kontroly rostlin k identifikaci prvních ohnisek škůdců také vede k smutným následkům. Osvojte si užitečný letní zvyk – pokaždé, když vstoupíte do skleníku nebo skleníku, věnujte trochu času sledování. Okurky kontrolujte odshora dolů a nezapomeňte se podívat pod listy. Ještě lepší bude, když do skleníku zavěsíte modré a žluté lepové pasti. S jejich pomocí můžete snadno odhalit třásněnky, mšice, molice.
Ve skleníku je užitečné zavěsit lepicí pasti na sledování škůdců.
Je velmi nebezpečné přinášet pokojové rostliny do prostoru pro sazenice. Případů, kdy se okurky takto odměňovaly nebezpečnými škůdci, je nespočet. Prosím nedělej to!
Nakonec, když se ve skleníku najdou škůdci, je nutné zvolit správný přípravek pro ošetření. Je lepší, když se jedná o účinný biologický prostředek, který dokáže bojovat s hmyzem i klíšťaty zároveň.
“MatrinBio” – biologický přípravek s kontaktním střevním účinkem k ošetření zeleniny, ovocných plodin a hroznů proti hmyzím škůdcům a zahradním roztočům. Lze jej použít ve sklenících a dokonce i na velmi mladé rostliny.
“MatrinBio” je účinný proti škůdcům v různých fázích vývoje, včetně ničení vajec. Po kontaktu s lékem hmyz a klíšťata rychle ztrácejí svou motorickou aktivitu, přestávají se krmit a umírají za 3-5 dní. Neškodí přitom dravým roztočům – entomofágům, kteří se ve sklenících vypouštějí k hubení škůdců.
Ochranný účinek drogy trvá až 14 dní, poslední ošetření je možné 3 dny před sklizní.
7. Chyby v kontrole nemocí
Nejdůležitější z nich je chybějící systém ochrany a prevence. Bez dodržování pravidel zemědělské techniky, bez selekce odolných odrůd a hybridů, bez potírání plevelů a hmyzích přenašečů, se systematickým porušováním závlahového režimu a zanedbáváním zálivky nelze v boji proti chorobám dosáhnout úspěchu. Kromě toho je nutné předem, před nástupem příznaků, ošetřit rostliny a půdu, na které rostou, mikrobiologickými přípravky pro plnou prevenci chorob.
Při výběru fungicidů musíte pochopit, že ne všechny patogeny okurek jsou houbové povahy. Možná by systém ochrany měl zahrnovat ošetření schválenými antibiotiky a zahradními přípravky na bázi jódu. Neměly by se míchat v tankmixu s biologickými přípravky s živými mikroorganismy, ale je vcelku přijatelné je střídat.
Hlavní věcí v boji proti nemocem okurek je systematický přístup
Další častou chybou, která přispívá k šíření a hromadění infekčního agens ve skleníku, je chybějící tekuté ošetření po sklizni před sklizní zbytků rostlin. Na konci sběru zeleně je žádoucí rostliny ošetřit širokospektrým fungicidem. Zatímco jeho ochranné působení pokračuje, zbytky rostlin by měly být vykořeněny a opatrně odstraněny ze skleníku a poté z místa.
8. Porušení teplotního režimu
Udržování teplotního režimu v nevybaveném skleníku je poměrně obtížné. Pokud ale necháte vše volný průběh a teplota překročí kritické meze, úroda utrpí značné škody. V okurkách vysoké denní a noční teploty vzduchu v kombinaci s nízkou vlhkostí vzduchu a půdy posouvají podlahu na mužskou stranu. Přehřátí navíc spouští proces stárnutí. Senescence listů způsobuje předčasný rozklad chlorofylu s následným poklesem rychlosti fotosyntézy.
Pro normální růst a plodnost vyžadují okurky určitou teplotu.
Pro normální růst, kvetení a plodnost je u okurek žádoucí, aby za slunečného počasí teplota ve skleníku nepřekročila +28. + 30 ° С, v oblačnosti – +20. + 22 ° С a v noci zůstalo do +15. +18°С.
- organizovat pravidelné větrání;
- vytvořit umělé stínění. Pokud neexistují žádná speciální zařízení pro horizontální nebo vertikální stínění, lze problém vyřešit pomocí improvizovaných metod. Pomůže bílení roztokem křídy, vodou ředitelné barvy, podomácku vyrobené zástěny ze zemědělské tkaniny nebo plastu;
- provádět mulčování záhonů;
- Zvlhčování je pro okurky velmi vhodné jako způsob snížení teploty vzduchu. U této plodiny se za normální považuje 80-85% vlhkost vzduchu a 75-85% vlhkost půdy. Pokud nedojde k instalaci zamlžování, pak opět přijdou na záchranu improvizované prostředky. Ráno hasí nádrže se studenou vodou a večer se ohřátá voda používá k zalévání zahrady; vnitřní stínící clona je vyrobena z vlhkého hadříku, koleje jsou prošlé.
- provádět mulčování: v tomto případě stabilizuje teplotu na povrchu půdy;
- snížit rychlost zavlažování na polovinu, přičemž frekvence zůstává nezměněna;
- listový vrchní obvaz ve vytvořených podmínkách se stává povinným. Komplexní vodorozpustná hnojiva s mikroelementy dáváme dle listu se zaměřením na pokyny výrobce (pokud jsou uváděny v širokých mezích, pak se snažíme dodržet koncentraci 0,1%, tedy 1 g nebo 1 ml na 1 litr z vody);
- mikrobiologické přípravky (hnojiva a biofungicidy) se aplikují pod kořen a podél listu;
- není možné odmítnout vysílání, je přípustné zkrátit jeho trvání. Jinak, zvláště za deštivého počasí, dochází ke kondenzaci, a to je nebezpečnější než vliv nízkých teplot;
- pokud teplota ve skleníku klesne na + 10ºС nebo méně, je nutné zorganizovat další vnitřní vytápění pomocí improvizovaných metod.
9. Nerovnoměrný sběr greenů
Termíny sklizně nesmí být porušeny. Okurky vyrostly – buďte tak laskav a sbírejte je. Chybělo nám ovoce, schoval se, přerostl – při zjištění ho smažeme. Vyrostla nestandardní, nevzhledná, neprodejná zeleň – stále ji mažeme. Jinak sklizeň trpí – kvalitativně i kvantitativně. Během hromadného plodování by měl být sběr prováděn denně. Na začátku a na konci plodu – jednou za dva dny.
Během hromadného plodování by měl být sběr prováděn denně.
V podstatě každé roční období ve skleníku může přinést nové „překvapení“. Studujte informace, pozorujte rostliny a buďte plně vybaveni. Okurka je vděčná kultura, na dobrou péči jistě odpoví bohatou a chutnou úrodou.
Okurka, tato křupavá zelenina je vítaným hostem na každém stole, a proto rostliny okurky rostou téměř na každé zahradě. Pěstují se jak prostřednictvím sazenic, tak jednoduchým výsevem semen do země, a to jak v chráněné půdě, tak ve skleníku. Okurka se pěstuje poměrně dlouho, bylo vyšlechtěno obrovské množství odrůd a zdálo by se, že bychom o pěstování okurek měli vědět všechno, ale ve skutečnosti to nefunguje. Zahradníci, zejména začátečníci, zpravidla dělají při pěstování okurek řadu hrubých chyb, což ruší sny o vysokém výnosu a rostliny často úplně umírají. Abyste se vyhnuli chybám, musíte je znát, proto v tomto článku co nejpodrobněji rozebereme nejčastější chyby při pěstování okurek na našem webu.
1. Nesprávné větrání
Začněme skleníkem, zde je nejčastější chybou ne zcela správné větrání místnosti. Někteří ze strachu, že okurky mohou trpět příliš vysokou teplotou, otevřou všechna okna a dveře skleníku najednou, čímž v něm ochladí vzduch, ale zároveň vytvoří v místnosti průvan, který okurky opravdu nemají. jako. Ve skutečnosti můžete skleník větrat, pokud teplota v něm stoupne nad 30 stupňů; současně není možné otevřít větrací otvory a dveře ze všech stran, ale udělat to střídavě tak, aby vzduch „neprocházel“ po místnosti.
2. Příliš mnoho vlhkosti
Tato chyba je relevantní jak pro skleníky, tak pro otevřené prostranství. Zahradníci v naději, že dosáhnou rekordních výnosů okurek, někdy doslova zaplaví rostliny, nadměrně zvlhčují půdu, a dokonce takové zavlažování provádějí jen čas od času, nejprve otestují rostliny na odolnost proti suchu a poté nalijí desítky litrů často na něm ledová voda.
Nemůžete to udělat, nadměrná vlhkost v kombinaci s teplem může vést k propuknutí různých houbových chorob a jednoduše způsobit šok v rostlině a přestane se vyvíjet. Pamatujte: okurky mají rády mírné a neustálé zalévání, to znamená bez dlouhých přestávek.
Hlavní věc je mít na paměti, že půda nemůže být přesušena a zaplavena. Před rozkvětem je třeba rostliny okurek poměrně hojně zalévat, jednou týdně nalít několik kbelíků vody pokojové teploty na metr čtvereční půdy. Zase pokud prší, je už vlhko, tak zalévání není potřeba, to samozřejmě platí pro otevřenou půdu.
Dále, během období květu okurek, musíte zalévat opatrně a snažit se nespadnout na květiny a polovinu objemu vody. Poté, co jsou plody svázány, lze objem vylité vlhkosti obnovit (dvě kbelíky na metr čtvereční). Během období aktivního růstu plodů okurek je žádoucí udržovat půdu v mírně vlhkém stavu.
3. Nedodržování střídání plodin
Logika každého zahradníka: když okurky daly vynikající úrodu v jedné oblasti, měly by zde být vysazeny příští rok – je zásadně špatná. V ideálním případě musíte každý rok změnit plochu vyhrazenou pro rostliny okurek. Výjimku můžete udělat pouze v případě, že stanoviště dokonale obděláváte, aplikujete celou škálu hnojiv a používáte spolehlivou ochranu proti škůdcům a chorobám, ale ani v tomto případě byste neměli okurky pěstovat na jednom místě déle než tři roky, mohou začít bolet a dávat sníženou úrodu.
Důležité je také střídání plodin a jeho nedodržení je skutečnou chybou. Takže například nemůžete zasadit okurky v oblasti, kde loni rostly dýňové plodiny, ale pokud rostly luštěniny, zelenina, rajčata a ředkvičky, pak je to docela možné. Tolerantně reagují okurky na takové předchůdce, jako je zelí, cibule a brambory.
Pěstování okurky ve skleníku
4. Uctívejte kalendář
Lunární kalendář zahradníka a zahradníka je báječný, ale pouze pokud se nebudete slepě řídit jeho čísly a radami, ale zapojíte logiku. Pokud je například podle kalendáře čas zasít sazenice okurek nebo zasít semínka a venku je kvůli pozdnímu jaru spíše chladno, pak je v tomto případě lepší od kalendáře ustoupit. Rady v kalendáři by měly být kombinovány s vlastními pozorováními – počkejte na teplo, prohřátí půdy, období, kdy jsou vyloučeny noční mrazíky, a teprve poté proveďte výsev a výsadbu.
5. Špatná půda nebude fungovat
Slepé ignorování všech rad, včetně aplikace hnojiv ze strachu z nahromadění dusičnanů v plodech, nebo prostě z naděje na šanci, není vůbec východiskem. Pokud například zasejete semena okurky do špatné půdy, je nepravděpodobné, že získáte plnohodnotné rostliny a dobrou sklizeň. Půda musí být hnojena jak organickými, tak komplexními minerálními hnojivy. Například je lepší připravit půdu pro okurky na podzim, přidat 2-3 kg dobře shnilého hnoje nebo humusu na metr čtvereční pro kopání půdy, 250-300 g dřevěného popela a lžíci nitroammofosky.
6. Čím výkonnější sazenice okurek, tím NE lepší.
Je globálním klamem pěstovat sazenice co nejdéle a vysazovat na místo vzrostlé rostliny téměř s vaječníky. Ve skutečnosti je mnohem více mínusů než plusů: přerostlé sazenice okurek mají také zarostlý kořenový systém a při přesazování bude téměř jistě zraněn; navíc přerostlé, mohutné sazenice jsou již tak zvyklé na „domácí“ podmínky, že i ve skleníku bude trvat dlouho, než se vzpamatují, a ve volné půdě může jednoduše zemřít.
Sazenice okurek byste neměli uchovávat déle než 32–33 dní, v ideálním případě může být jejich stáří obecně od dvou do tří týdnů. Pokud vysadíte starší sazenice, uvidíte celý její šok z přesazování na vlastní oči: bude vypadat letargicky, jako by měl málo výživy nebo vláhy, zakoření na novém místě na dlouhou dobu a jako výsledkem bude jednoduše zaostávat ve vývoji. Zahrádkáři dokonce uspořádali pokus: zaseli semínka okurek a zasadili přerostlé sazenice, a tak trvalo tak dlouho, než se vzpamatovali, že to dohnaly i sazenice, tedy celý smysl pěstování sazenic v tomto případě byl ztracen.
Přerostlá sazenice okurky
7. Udržitelnost na prvním místě
Další chybou je pěstování „bio“ zeleniny bez použití růstových regulátorů a jakékoli ochrany proti škůdcům a chorobám s výběrem pouze nejnovějších odrůd a hybridů. Bohužel to nepovede k dobrému výsledku. Ani novinky chovatelského světa nejsou imunní vůči útokům nahromaděným ve vaší půdě za léta pěstování různých plodin, škůdcům a chorobám na ní a rozmarům přírody – horku nebo silnému chladu, kdy rostliny jakoby usnou a bez růstových stimulantů se nechtějí probudit.
Pamatujte: vše je dobré s mírou – a používání fungicidů, insekticidů, akaricidů, regulátorů růstu v souladu s pokyny na obalu, které uvádějí optimální dobu zpracování, frekvenci a dávkování – všechna tato opatření nic nepokazí, ale jen vás zachrání před zklamáním, s ohledem na dar času, který strávíte.
8. Nesázejte příliš mnoho
Další chybou a častou mylnou představou je, že čím více rostlin okurek je na stanovišti vysazeno, tím vyšší budou výnosy. Ve skutečnosti nejsou vyvinutá schémata pro výsadbu všech rostlin bez výjimky, včetně rostlin okurek, převzata ze stropu. Vycházejí z optimálního výživového schématu pro konkrétní rostlinu, tedy růstu jejího kořenového systému, nadzemní hmoty a vstřebávání látek potřebných pro rostlinu na jednotku plochy.
Například u okurek, které, jak všichni víme, mají dlouhé řasy, je vše přesně naopak: spíše čím méně rostlin na místě, tím vyšší výnos. Sazenice byste neměli sázet každých 25 cm s roztečí řádků 30 cm, stačí umístit jen pár rostlin na metr čtvereční a budete mít radost v podobě solidní úrody.
Lépe se postarejte o růst řas do výšky instalací podpěr. V zahuštěných výsadbách budou rostliny doslova bojovat o svou existenci, brát si potravu navzájem, budou se proplétat biči, vzduch nebude moci normálně cirkulovat a bude hrozit napadení houbou. V takových podmínkách nezískáte hladké a chutné okurky, budou spíše křivé a hořké.
9. Příliš mnoho slunce
Otevřená plocha je dobrá, protože riziko plísňové infekce je nižší, ale v této oblasti budou rostliny vyžadovat dvakrát více vlhkosti, zavlažování kropením nebude možné, protože se na listech tvoří popáleniny, doba květu bude kratší a životnost samotné rostliny bude kratší. Nejoptimálnějším místem pro výsadbu okurek je světlý stín, částečný stín, pak se lze vyhnout všem problémům. Pokud zkombinujete světlý odstín s řídkou výsadbou a mírnou zálivkou, nestane se nic špatného.
A co ti, kteří nemají na webu stín? Existuje cesta ven – týden před výsadbou okurek, zasít kukuřici, ustoupit z budoucích lůžek okurky asi jeden a půl metru. Kukuřice je pro okurku dobrým sousedem a právě ta dokáže vytvořit potřebný polostín.
Pěstování okurky na mřížoví
10. Tvarování okurek je nutností
Nesprávná tvorba rostlin okurek nebo její úplná absence je další chybou zahradníka. V tomto případě můžete počítat pouze s průměrnou úrodou, ale „úroda“ zelené hmoty v podobě řas a listových čepelí bude rozhodně vynikající. Formace jsou nezbytné a neměli byste se jich bát. Podívejte se na rostlinu blíže, je tam hodně výhonů, vzájemně si stíní? Pokud ano, pak mohou být konkurenti opatrně sevřeni, čímž se keř ztenčí. To je zvláště nutné udělat na samém začátku vývoje rostliny, přičemž je třeba věnovat pozornost základně keřů. Po 2-3 listech z povrchu půdy ráno, když jsou okurky v turgoru, můžete odstranit axilární výhonky, což vám umožní nasměrovat jídlo “správným směrem”.
Pro ty, kteří si myslí, že tvarování okurky je velmi obtížný úkol, můžete použít radu zkušených, říká – odstraňte všechny nevlastní děti z okurky až do čtvrtého internodia a jen zaštípněte všechny ty výhonky nahoře.
11. Snad to přejde samo
Naděje na náhodu často vede k potížím. To platí pro všechno, včetně ignorování různých okurkových neduhů. Zahradník často nechá všechno volný průběh a pak si stěžuje na odrůdu: chovatelé prý vynesou „cokoli“. Ve skutečnosti by jakákoli odchylka od normy ve vzhledu okurky již měla varovat: v půdě může chybět nějaký prvek nebo postupuje choroba nebo škůdce.
Podle prvních příznaků lze identifikovat jedno nebo druhé onemocnění a přijmout opatření, dokud rostlina nebo celá plantáž neuhyne. Rostliny okurek lze obvykle ošetřit na choroby a škůdce hned po výsadbě sazenic, poté před květem, poté několik týdnů po druhém ošetření a nakonec několik týdnů předtím, než se objeví zelené.
12. Jednou nakrmeno – dost
Přemýšleli jste někdy, proč jíme tři jídla denně? Je to tak, protože tělo tak přijímá dostatek potravy a funguje normálně. Proč tedy polovina zahrádkářů dělá tak závažnou chybu jako jediný vrchní obvaz v sezóně? Představte si, že sezóna je den, takže musíte okurky krmit na samém začátku sezóny, v její polovině a téměř na samém konci, teprve potom budou plodiny plné.
Na začátku sezóny mohou být okurky krmeny nitroammofosem rozpuštěním lžíce tohoto hnojiva v kbelíku s vodou (2-3 litry na metr čtvereční). Během kvetení mohou být rostliny postříkány kyselinou boritou (1 g na 5 litrů vody, norma na metr čtvereční), navíc můžete přidat lžičku superfosfátu a síranu draselného a během období zrání plodů okurky krmit opět se stejnými dávkami draselných a fosforečných hnojiv.
přezrálé ovoce okurky
13. Nehoňte se za hmotou
Další závažnou chybou je čekání, až okurky naberou pevnou hmotu a teprve poté je sbírat. Okurka není dýně, tady taková čísla nejsou marná. Pokud na rostlině necháte byť jen pár plodů, rostlina to vidí jako příležitost vypěstovat si plod obsahující semena, a tak vypne přenos výživy na ostatní plody a začne intenzivně krmit ty, které jste nechali. Po obdržení několika velkých okurek tedy ztratíte výrazně větší úrodu.
Totéž se stane, když náhle existuje touha opustit jeden plod okurky pro semena. Pokud jste se tedy již rozhodli sbírat semena z nějaké odrůdy, nechte si k tomu plody až na úplný závěr, kdy neplánujete sklízet další.
Co se týče sběru obecně, tak to vyrábějte obden a minimálně a pokud máte rádi malé okurky, tak můžete sklízet minimálně každý den.
Vyjmenovali jsme tedy nejzákladnější a nejčastější chyby zahrádkářů, ale klidně mohou existovat i ty, kterých jsme se nedotkli. Například chyby spojené s výběrem odrůdy okurek a její nevhodností pro pěstování v určitém regionu, chyby s výsevem semen pro sazenice a zasazením sazenic do země, opět na základě specifických podmínek vašeho konkrétního klimatu.
Pokud jste udělali určité chyby, nezlobte se, jsou možné i pro skutečné profesionály. Pamatujte, že vždy můžete vše napravit, a pokud uděláte chybu, získejte neocenitelnou zkušenost a už ji neopakujte. Pokud máte nějaké dotazy, zeptejte se je v komentářích, určitě vám odpovíme.
Přihlaste se k odběru našeho bezplatného e-mailového zpravodaje. V týdenních vydáních najdete:
- Nejlepší nový obsah webu
- Populární články a diskuze
- Zajímavá témata fóra
Videa o zahradě a zeleninové zahradě, krajinný design, pokojové rostliny. Na našem kanálu najdete tipy pro efektivní zahradničení, mistrovské kurzy o pěstování rostlin a péči o ně.
Přihlaste se k odběru a zůstaňte naladěni na nová videa!
Příběhy je část našeho webu, kde se každý může podělit o své úspěchy, zajímavé příběhy nebo poznámky o venkovském životě, zahradnictví a pěstování rostlin.
Přečtěte si příběhy, hlasujte pro ty nejlepší a podělte se o své zkušenosti s amatéry i profesionály!
Komunikace v reálném čase v našem telegramovém chatu. Podělte se o své objevy se začátečníky i profesionály. Ukažte obrázky svých rostlin. Zeptejte se zkušených zahradníků!
Máte otázky? Zeptejte se jich na našem fóru. Získejte aktuální doporučení a tipy od ostatních čtenářů a našich autorů. Podělte se o své úspěchy a neúspěchy. Zveřejněte fotografie neznámých rostlin pro identifikaci.
Zveme vás do našich skupin na sociálních sítích. Komentujte a sdílejte užitečné tipy!
