Žádná z činností prováděných na zahradě nevyvolává tolik kontroverzí jako prořezávání ovocných plodin. Ale tvorba koruny a prořezávání jsou ve skutečnosti primárními opatřeními, která regulují růst a plodnost ovocných stromů.
Systematicky a podrobně
Můžete se dlouho dohadovat, co je lepší: zahrady na zakrslých nebo vysokých semenných podnožích. Protože se však dnes pěstují převážně sady s vysokou intenzitou, je jejich vytvoření nemožné nejen bez použití podnoží, které omezují růstovou sílu, ale ani při systematickém detailním řezu.
Kompetentní zahradník by měl prořezávat alespoň čtyřikrát ročně. Nejzákladnější řez je zimní. Druhý je potřeba po odkvětu, aby se obnovil kuželovitý vzhled horní části koruny. Třetí se koná v červnu, má za úkol znovu oslabit vrcholový porost a odstranit nepotřebné výhony běžného roku. Čtvrtý řez se zahajuje měsíc před sklizní, aby se vyřízly silné kolmice a nadbytečné výhonky v koruně, které narušují barvu ovoce.
Světelný režim
Proč je prořezávání tak důležité? Důvodů je několik.
První a nejdůležitější: tvorba koruny a prořezávání jsou hlavní techniky, které regulují světelný režim koruny. Bez sluneční energie není možná fotosyntéza, transpirace, vstřebávání a pohyb minerálních živin a asimilantů, stejně jako tvorba tepelných a vzdušných režimů půdy a rostlin během vegetačního období. Biomasa rostlin se skládá z 90-95 % z organických látek vznikajících v procesu fotosyntézy. Minerální nutriční prvky tvoří pouze 5-10 % sušiny plodiny.
Minimální tok fotosynteticky aktivního záření (PAR), při kterém se nasazují poupata, by měl být alespoň 30-40 % světelného optima. Snížení úrovně osvětlení na 10 % světelného optima vede k negativní fotosyntéze listů: spotřebovávají nejen to, co sami nashromáždili, ale i to, co nashromáždily jiné listy. V důsledku toho jsou kosterní větve obnaženy uvnitř koruny a ovocné dřevo se pohybuje na periferii.
Obrázek 1 schematicky znázorňuje úrovně osvětlení koruny při tvorbě volně rostoucí jabloně s výškou a šířkou koruny 2 m. Obr.
Obrázek 2 ukazuje, jak nadmořská výška ovlivňuje pronikání slunečního záření a tvorbu neproduktivních zón.
Druhým důvodem je, že tvorba koruny a prořezávání stimuluje větvení, zvyšuje vegetativní růst, což vede k tvorbě plodonosného dřeva, což zase zajišťuje brzký vstup do plodů.
Třetí důvod: řez snižuje počet růstových bodů, zmenšuje vzdálenost (uvnitř stromu) mezi listy a sacími kořeny, reguluje výnosové zatížení, vytváří fyziologickou rovnováhu mezi růstovými procesy a plodováním. To vše zaručuje nejen získání stabilních ročních výnosů, ale také umožňuje stromu setrvat v produktivním stavu co nejdéle.
Klasika žánru
Jak ukázala dlouholetá zahradnická praxe, vřetenovité koruny jsou stále univerzálními útvary nejvhodnějšími pro jádroviny a odrůdy s různými druhy plodů.
V podnebí Běloruska na stromech na trpasličích a polotrpasličích podnožích, kdy je vzdálenost mezi jabloněmi 1,5-2 m a mezi hruškami – 2-3 m, je nejpřijatelnější takový tvar koruny jako volné (klasické) vřeteno. . Pro tvorbu štíhlých vřeten a supervřeten, které vyžadují neustálou obnovu ovocného dřeva a tvrdý řez, není v našich klimatických podmínkách dostatek tepla pro kladení ovocných pupenů.
Co je volné vřeteno? Jedná se o dobře tvarovaný strom s kmenem vysokým 60-80 cm, silným středovým vodičem a postranními výhony rovnoměrně vybíhajícími z kmene pod úhlem 60-80 stupňů.
Ve spodní části koruny by se měly tvořit trvalé polokosterní větve a nahoře plodonosné, ne starší 3-4 let. Boční větve v místech jejich výstupu z kmene by měly být přibližně dvakrát tenčí než vodič. Tak vzniká koruna, která má protáhlý kuželový obrys o šířce základny 1,2–2 m. Díky tomuto tvaru bude strom schopen maximálně využít sluneční světlo, což jistě ovlivní kladení generativních ( ovoce) pupeny, intenzivní plodování a vytváření vysoce kvalitní úrody.
Důležité milníky
Klíčem k úspěšnému plodu bude koruna, která je správně vytvořena v prvních třech až čtyřech letech.
První rok. Po výsadbě se stále nerozvětvené jednoleté sazenice seříznou do koruny: jabloně se zkrátí ve výšce 80-90 cm a hrušky – 80-100 cm od povrchu půdy (obr. 3). Odrůdy s pyramidální korunou musí být řezány dole a s rozložitou korunou nahoře. Všechny boční výhonky jsou vyříznuty v oblasti kmene. Pokud mají jednoroční v zóně koruny slabé větve, zkraťte je na dvě nebo tři očka.
Po zlomu pupenů nezapomeňte odstranit všechny bylinné výhonky ve výšce 60 cm nad úrovní půdy. Zpoždění této operace snižuje intenzitu růstu v zóně koruny. V koruně ponechte všechny rovnoměrně rozmístěné výhony rostoucí v poloze blízké vodorovné. S kvalitním sadebním materiálem a vhodnou péčí se na stromě během vegetačního období vytvoří tři až pět nových výhonků, které se rozprostírají pod úhlem 60-80 stupňů. Koncem května – začátkem června, když dorostou o 5-15 cm, ohněte je do vodorovné polohy pomocí kolíčků na prádlo (obr. 4). Aby nedošlo k obnažení koruny, zkraťte boční výhony delší než 70 cm o 1/3.
Ve druhém roce na jaře, se začátkem toku mízy, odstraňte ze sazenic konkurenty vodiče, stejně jako výhonky v oblasti stonku a větve vyčnívající pod ostrým (45 stupňů) úhlem od kmene. Nejlepší je to udělat v květnu, kdy se produkuje největší množství růstových hormonů.
Má-li stromek silný vodič (více než 60 cm dlouhý), lze jej na jaře zeslabit nahrazením slabším bočním výhonem dlouhým 40 cm, který je nutné svisle přivázat k výsadbovému kůlu. Zpevnění vodiče je nutné u stromů na polozakrslých podnožích, které se tvoří bez opory, a také u nízkorostoucích raně rostoucích odrůd, u kterých je středový vodič velmi náchylný k plodování. Vodič, který ztratil svislou polohu, je zkrácen o pahýl se dvěma až čtyřmi pupeny. Po nějaké době zde vyroste několik výhonků, mezi nimiž vybereme jeden, který bude tvořit vodič.
Na vodiči střední délky (40-50 cm) odstraňte všechny květy a vaječník, aby se neodchýlil od svislice.
Hlavní výhonky je třeba zkrátit opatrně: tato technika může způsobit zahuštění koruny. U mohutných pyramidálních stromů jsou boční výhony opět ohnuté do polohy blízké vodorovné poloze. U slabě větvících odrůd nebo stromů se slabým růstem se konce loňských výhonů zkracují, čímž se stimulují k větvení.
V druhé polovině června se opět ohýbají výhony a zkracuje se vodič a zbavují se i silných výrůstků táhnoucích se v ostrém úhlu v horní části koruny. U raně rostoucích odrůd jabloní je také řízeno zatížení ovoce, aby se zabránilo odlomení a zabránění plodu na centrálním vodiči.
Ve třetím a čtvrtém roce se stromy formují stejným způsobem jako ve druhém, vynášejí vodič do výšky 2-2,5 m a udržují korunu ve tvaru kužele. Spodní větve mohou růst, dokud nezaplní veškerý prostor přidělený stromu. Chcete-li zvýšit výšku kmene (v případě potřeby), odstraňte všechny výhonky rostoucí pod požadovanou úrovní.
Silné větve, které narušují rovnováhu v koruně, rostou pod ostrým úhlem a nedají se ohýbat, je třeba vyříznout. V horní části korunky by neměli být žádní konkurenti vodiče nebo odbočky s ostrými rohy výboje.
Tvorba koruny zpravidla končí ve čtvrtém roce. V budoucnu se bude konat ve velikostech určených vzorem přistání. Na vřetenu by žádná z větví neměla být silnější než vodič. Aby nedošlo k aktivaci růstových procesů, nezkracujte roční přírůstky. Dlouhé větve, které přesáhly vymezený prostor, se zkracují na plodné dřevo nebo na letokruh.
Korunu je nutné všemi možnými způsoby prosvětlit, vyříznout silně rostoucí svislé výhony.
V budoucnu postačí každoroční obnovovací řez, při kterém se na šikmý náhradní uzel uřízne několik dvou tříletých větví. U stromů na polozakrslých podnožích s volnějšími vzory výsadby se větve v horní části koruny vyřezávají po třech až čtyřech letech.
Jakmile strom dosáhne výšky 2,5 m, centrální vodič se odstraní a přenese se na postranní větev rostoucí vzhůru.
Silné výhony vyrůstající v horní části koruny vystřihujeme začátkem srpna nebo další rok po odkvětu. Aby bylo v horní části kmene méně vrcholů, je třeba ponechat jeden roční výhon, který převezme roli vůdce. Jeho vrchol by měl být nad bodem řezu. Příští rok (a ještě lépe po jednom nebo dvou plodech) může být nahrazen jiným vůdcem.
Způsoby ořezávání
Existují dva hlavní způsoby ořezávání: zkracování a ztenčování.
Při zkracování (nebo řezu) se většinou odstraňuje část ročního porostu nebo část větve. Poté začnou růst ledviny umístěné níže. Po zkrácení víceletých větví se objevují nové výhony ze spících pupenů, zlepšuje se růst malých větví a ovocných formací. Tento způsob řezu také zvyšuje větvení koruny.
Jednoleté přírůstky se nejčastěji zkracují v mladém věku, kdy tvorba ovocného stromu ještě probíhá, nebo když je při silném růstu potřeba získat husté, dobře větvené větve.
Řezy se zpravidla provádějí na vnějších ledvinách. Pokud se však větev odchýlila dolů nebo do strany, zkrátí se nad pupenem, který vystřelí požadovaným směrem. Konkurent vodiče (jedná se o nejsvrchnější boční větev, umístěnou ve velmi ostrém úhlu a konkurující vodiči v síle růstu) je rozřezán do prstence, tzn. jsou zcela odstraněny. Samotný kmenový vodič je řezán tak, aby stoupal nad větvemi o ne více než 15-25 cm.
Data oříznutí
Slabé stromy je nejlepší prořezávat v období „odpočinku“. V této době aktivní růstové procesy končí ve výhonech a značná část živin se přesune do kořenů, kmene a kosterních větví, kde se ukládají ve formě cukru, škrobu a tuků.
Vzhledem k tomu, že zahrada do pěti let věku nevyžaduje těžké prořezávání, je nejlepší to provést koncem zimy a brzy na jaře, kdy nebezpečí nachlazení pomine. Začít můžete v teplých únorových dnech, pokračovat v březnu a dubnu, dokud stromy nezačnou kvést.
Foto Galina Sivets
Kompletní dotisk textu a fotografií je zakázán. Částečná citace je povolena pomocí hypertextového odkazu.
Stromy obsypané ovocem jsou snem každého zahradníka. K životu ji lze přivést pouze tehdy, je-li o výsadby řádně a důkladně pečováno. Zvláště důležitý je správný řez ovocných stromů, bez kterého je nemožný jejich normální růst a vývoj. Ani v tomto případě nelze očekávat bohatou úrodu. Pojďme přijít na to, jak správně prořezávat ovocné stromy.
Vše o prořezávání stromů
Kdy prořezávat
Doba zpracování se může lišit. Existuje jedno obecné pravidlo – rostliny by měly být ve stavu úplného klidu, to znamená, že proudění mízy by mělo být co nejpomalejší. Jinak z nich bude vytékat šťáva a rány se budou hojit příliš dlouho. Pojďme zjistit, kdy prořezávat stromy.
Brzy na jaře
Je považován za optimální čas pro prořezávání. Rostliny stále spí, proudění mízy nezačalo. Přesné termíny určuje počasí. Takže teplota musí být kladná. Když je negativní, křehké dřevo je náchylné k praskání a lámání, což znamená, že je méně pravděpodobné, že přeroste. Obvykle se ve středním pásmu plodiny začínají prořezávat koncem března, na jihu dříve. I když je potřeba se orientovat podle počasí. Někdy se kvůli povětrnostním podmínkám tato data posouvají o dva až tři týdny.
Někteří zahrádkáři prořezávají větve během únorového tání. To je možné, ale dost riskantní. Pokud v březnu náhle udeří silné mrazy, a to je dost pravděpodobné, strom velmi utrpí. Veškerá práce musí být provedena dříve, než pupeny začnou praskat. Od tohoto okamžiku až do úplného rozvinutí listů a konce kvetení jsou stromy velmi zranitelné. Řezání v těchto obdobích je přísně zakázáno. Výjimkou je extrémně nutné sanitární odstranění větví nebo jejich úlomků.
Letní řez ovocných stromů je nežádoucí. Aby se omezil růst, je povoleno zastřihovat nebo zaštipovat mladé výhonky. Je lepší se nedotýkat velkých větví. V létě je nutné odstranit tzv. vršky. Jsou to výhony, jejichž prostřednictvím se obnovuje dřevní organismus. Objevují se v důsledku nesprávného zavlažování, poškození plodiny atd.
Svršky se většinou vystřihují, protože nadělají více škody než užitku. Zkušení zahradníci z nich mohou vytvářet ovocné větve, ale ne vždy to dělají. Na začátku letní sezóny se prořezávají ovocné révy: citronová tráva, aktinidie, hrozny. Neměli byste to dělat na jaře. V období aktivního proudění mízy ztrácejí velké množství šťávy. Kvůli čemuž mohou zemřít.
podzim
V teplých oblastech je možný podzimní řez. Provádí se po opadu listů. V této době se provádí omlazovací, tvarovací a obnovující ošetření. V oblastech s chladným klimatem se to nedoporučuje, protože řezání větví snižuje zimní odolnost plodiny. Někteří zahrádkáři neriskují provedení procedury ani v teplých oblastech.
Jsou omezeny na odstranění suchého a slabého růstu. Tvorba koruny je ponechána až do jara. Agronomové radí větve na podzim úplně nevyřezávat. Je lepší nechat tzv. ochranné vazby. Jedná se o malé pařezy vysoké 200-300 mm. S příchodem tepla je postup dokončen a je proveden přesný řez v požadovaném úhlu. V pozdním podzimu nezapomeňte odstranit všechny nespadlé listy a mumifikované plody. Jsou to místa, kde přezimují škůdci.
Doba řezu se u různých druhů ovocných stromů liší. Předpokládá se, že jádrové ovoce se probouzí dříve, takže zpracování začíná u nich. Jabloně, hrušně atd. se tradičně prořezávají jako první. Po pár dnech se zpracovávají peckoviny: meruňka, třešeň švestka, švestka, třešeň. Toto pořadí je odůvodněno odrůdovými vlastnostmi.
Druhy prořezávání
Existuje několik typů prořezávání. Pojďme si každý stručně popsat.
- Sanitární. Odstranění poškozených, usychajících nebo nemocí napadených větví. V případě potřeby ji lze provádět po celý rok.
- Formativní. Používá se k vytvoření dekorativního tvaru rostliny. Často se používá na zakrslé podnože, kdy se pomocí opakovaného prořezávání a speciálního rámu vytvářejí neobvyklé tvary.
- Regulace nebo podpora. Používá se k omezení velikosti koruny a zabránění jejímu zahušťování, k proředění květů a plodových vaječníků. Zachovává schopnost stromu nepřetržitě plodit.
- Regenerační. Používá se ke snížení výšky vzorku a obnovení po vážném poškození. A také pro zmlazení stromu nebo vytvoření fragmentu nebo celé koruny z vrcholového porostu.
- Omlazující. Používá se k obnovení možnosti plodování a růstu zkrácením větví v oblastech, kde byl během roku optimální růst.
Někdy se používají jiné techniky. Například kerbovka. Jedná se o odstranění malého úlomku kůry přes malou jednoletou větvičku nebo pupen za účelem stimulace jejich dalšího růstu. Používá se pinzeta, známá také jako štípnutí. Jedná se o odstranění vrchní části mladého porostu. Někdy je místo odstranění větví ohnou zpět do požadované polohy. Pod natažené lano pak nezapomeňte umístit gumovou desku nebo prkno, aby nedošlo k poškození kůry.
K tvarování a ořezávání stromů se v praxi nejčastěji používají kombinované techniky. Komplex tedy obvykle provádí sanitární, regulační a omlazující ošetření. To se vysvětluje skutečností, že plodící exemplář musí být považován za komplexní systém, kde existuje rovnováha mezi plodením a růstem. Musí být udržován, včetně řádného prořezávání. Chyby jsou velmi drahé. Nesprávný řez může způsobit onemocnění a někdy smrt plodiny.
Soupis práce
Důležitým bodem je výběr nástrojů. Musí být kvalitní a pohodlné, vzhledem k tomu, že s nimi bude hodně práce. Cena produktu tedy zahrnuje cenu kovu. Kvalitní nástroj proto nemůže být levný. Před nákupem je vhodné vzít jej do ruky, zvednout a spustit a provést několik pohybů simulujících řezání. Je dobré, když se vše dělá pohodlně.
Kromě toho je žádoucí, aby výrobek měl světlé plastové vložky. To usnadní nalezení nože v trávě, pokud náhodou spadne. Silná smyčka na rukojeti by neuškodila. Nosí se na zápěstí. Tím se zabrání pádu zařízení při náhodném otevření prstů uživatele. Nabízíme seznam potřebných nástrojů.
Zahradní pila
Od svého konstrukčního protějšku se liší malými zoubky nabroušenými na obou stranách. To vám umožní provádět rovnoměrný a vysoce kvalitní řez. V žádném případě nepoužívejte k ořezávání větví běžné pily, tím méně motorové pily. Po nich se natržené řezné rány nemusí zahojit roky. Pro usnadnění práce jsou zahradní pily na prořezávání stromů k dispozici s teleskopickou rukojetí nebo na tyčích. Úhel špičky je nastavitelný. Tento nástroj je vhodný pro práci ze země a odřezává oblast ve výšce.
Sekačky
Zařízení pro odstraňování úlomků do průměru 300 mm. Když je dobře nabroušený, dává hladký, rovnoměrný řez, který se rychle hojí. Existuje mnoho druhů zahradnických nůžek, zahradníci často volí ty bypassové nebo „kovadlinkové“. První z nich mají zakřivené čepele. Řežou přesně, ale musíte vyvinout sílu. Druhé mají rovné čepele. Na řezání je třeba vynaložit menší úsilí, ale přesnost trochu trpí.
Zahradní nůž
Řezací zařízení s ostřím zakřiveným do tvaru srpu. Musí se vždy velmi ostře naostřit, jinak nebude možné dřevo vyčistit ani rovnoměrně řezat. Někdy se používá k řezání větví, ale je lepší to nedělat. Bez náležitých dovedností je snadné pokazit řez a poškodit rostlinu.
Před zákrokem musíte připravit, co ošetřit strom po prořezávání. Nejlepší možností je zahradní var nebo podobné kompozice jako „RanNet“, „Zhivitsa“. V některých doporučeních můžete najít techniku pro výrobu takových past vlastníma rukama, ale stěží stojí za to trávit čas a energii. Složení je k dispozici v každém obchodě.
Někteří zahradníci raději zakrývají rány barvou. To je možné, ale volí se pouze olejové barvy. Vyrábějí se na bázi vysychavého oleje. Ty připravené s rozpouštědlem nebudou fungovat. K hojení rány nepomohou, naopak situaci zhorší.
Pravidla prořezávání stromů
K tomu, aby plodilo hojně a plody se vyvíjely normálně, potřebují sluneční světlo. Do středu zesílené koruny slunce nepronikne. Větve proto neplodí, odumírají a usazují se na nich škůdci. Zkušení řemeslníci říkají, že v důsledku správného korunování by měl vrabec proletět větvemi. Tím je zajištěno dostatečné osvětlení.
Obecná pravidla prořezávání
- Univerzální recepty neexistují. Každý strom vyžaduje individuální přístup.
- Řez se provádí pravidelně, protože rostlina na něj reaguje rychlým růstem. Pro udržení normálního tvaru jej budete muset každý rok stříhat.
- Vždy začínají sanitárním řezem. Snad to bude stačit.
- Větev se řeže do pupenu, obvykle vnějšího, nebo do kroužku. Nemůžete stříhat na náhodně zvoleném místě. Ošetřené místo je nutné promazat zahradním lakem nebo jeho ekvivalentem.
- Za jednu sezónu se celkem odstraní ne více než čtvrtina všech živých větví. Pokud jich odstraníte více, strom nebo keř velmi zeslábne, bude dlouho nemocný a může zemřít.
- Je lepší odstranit velkou větev než několik malých. Oblast řezů je menší, rány se hojí rychleji.
- Nemůžete odstranit dvě velké větve umístěné poblíž současně. V tomto případě je jeden vyříznut do kroužku, druhý je zkrácen. Nakonec je odstraněn po jednom nebo dvou letech.
- Dezinfekce nástrojů je povinná. V ideálním případě se zpracovává po každém řezu.
Uvedli jsme obecná pravidla zpracování. Kromě toho je důležité vědět, které větve musí být ořezány. Za žádných okolností by neměli zůstat pozadu.
Které větve musí být řezány?
- Zlomený, vysušený, nemocný. Může na nich žít kůrovec nebo dřevomorka a mohou se vyvinout parazitické houby. Nejnebezpečnější jsou troudové houby.
- Ohrožuje bezpečnost lidí a jejich majetku.
- Nejslabší ze dvou, které rostou stejným směrem.
- Výhonky rostoucí pod místem roubování. Všechny kořenové výhonky.
- Rostoucí směrem dolů. Tedy takové, které jdou od kmene v tupém úhlu. Toto pravidlo neplatí pro plačící odrůdy.
- Svírá s kmenem ostrý úhel. Toto jsou potenciální místa závad. Navíc, čím ostřejší úhel, tím větší lom způsobí. Ty největší nevydrží celý život.
- Tření nebo proplétání. Nepřetržité tření vede ke vzniku drobných poškození. Větve si navíc navzájem neumožňují rozvíjet se a růst.
- Koruny směřující dovnitř, zeslabené a vrcholovité. Druhé mohou být formovány do plodů, ale to bude trvat měsíce.
Zbývá jen vymyslet techniky, jak strom správně ořezat. Jsou jen dva. První je zkrácení. Může být silný, když zanechá třetinu délky. V tomto okamžiku se následně vytvoří několik silných výhonků, které se od sebe liší v ostrých úhlech. Při slabém prořezávání se odstraní třetina délky. Objeví se zde několik nových poboček. Silný zkrácení se používá jako stimulátor růstu.
Musíte však znát vlastnosti odrůdy. Některé odrůdy jsou tedy náchylné k aktivnímu větvení. Takové se nedoporučuje zkracovat. Pokud se odrůda vyznačuje nízkým probuzením pupenů a větví se pouze horní část, pak zkrácení pomůže aktivovat proces větvení. Výsledná koruna bude kompaktní. Růst mladých exemplářů je pečlivě zkracován. Pokud to přeženete, strom bude muset vynaložit velké úsilí, aby se zotavil. To hrozí zpožděním nástupu plodů.
Druhou technikou je odstraňování větví. Používá se k probírce, kdy se odstraní určitý počet výhonů. Navenek se změny projevují tím, že koruna se stává vzdušnější a prolamovanou. Zároveň se zlepšuje jeho osvětlení, takže se ve větším množství kladou generativní pupeny. Růst nemůžete bezmyšlenkovitě odstranit.
Mezi podzemní a nadzemní částí rostliny je rovnováha. Pokud je narušen, bude se snažit vrátit ke ztraceným svazkům. To znamená rychlý růst zelené hmoty. Ale místo plodných větví se objeví vrcholy. Pokud nebudou přijata žádná opatření, po dvou až třech letech bude zahuštění větší než před odstraněním přebytečného porostu. Proto se nevyplatí radikálně ředit. Je lepší natáhnout tento proces na dvě nebo tři sezóny.
