Roubování stromů s pupeny nebo pučením ve středním Rusku se obvykle provádí v první polovině července, ale v některých případech může být tato práce odložena na začátku září (ne později, jinak potěr nestihne zakořenit na podnoži před mrazem) – opět, pokud se očekává dlouhý a teplý podzim. Na příkladu jabloně ukážeme, jak tuto manipulaci provést krok za krokem.
Roubování jabloně na podzim: pokyny krok za krokem
1. Jako šimpanz potřebujeme zralý výstřel letošního roku, hustý tužkou. Aby byl materiál co nejčerstvější, řezte jej nejlépe ráno.
Pro potomstvo vezměte zralý letorost
2. Pomocí zahradnických nůžek odstraňte z výhonku všechny listy. Každou odřízněte ne úplně, ale tak, aby zůstala část řapíku dlouhá asi 1 cm (vhodné bude držet pupen roubu, kterého není radno znovu sahat). Na rozdíl od roubování řízkováním – klasický způsob jarního roubování – při pučení z jednoho výhonu můžete získat několik pupenů najednou, tedy hodně materiálu na roubování.
Pomocí zahradnických nůžek odstřihněte z výhonku všechny listy.
3. Je potřeba naroubovat na mladou podnož (v našem případě na nízko rostoucí podnož jabloně ‘M9’), která byla vysazena na jaře.
4. Základní pravidlo je, že místo očkování musí být čisté! Před provedením řezu na podnoži proto stonek důkladně otřete čistým hadříkem.
Podnož vysazená na jaře (vpravo). Před řezáním je důležité důkladně otřít stonek (vpravo)
5. Odřízněte výhonek pučícím nožem klapka – pupen s malou vrstvou dřeva, jako na fotografii. Horní konec štítu lze o něco prodloužit – později jej stejně bude potřeba oříznout.
Poupátko s malou vrstvou dřeva se nazývá scutellum
6. Potom roztáhněte klapku s řezem na sebe a opatrně odstraňte přebytečné dřevo a ponechte velmi malou vrstvu.
Opatrně odstraňte přebytečné dřevo otočením štítu řezem směrem k vám
7. Ledvina ve spodní části štítu je viditelná jako ostrůvek – nelze se jí dotknout prsty. Vidlicový otvor na odstraněné části tkáně bude indikovat, že ledvina se podle očekávání nachází na segmentu s kůrou.
Poupátko se nachází na segmentu s kůrou – podle očekávání. To je vidět z rozeklaného otvoru na vzdálené části štítu
8. Teď potřebujeme udělat kůru ve tvaru “T” do podnoží. Začněte s příčnou drážkou délky 2-3,
9. Potom dolů z něj vytvoříte další délku 3-4, viz.
V kůře na podnoži provedeme řez ve tvaru T: nejprve příčný řez (vlevo), poté podélný řez (vpravo)
10. Jemně řezte kůru namísto řezu ve tvaru písmene T, jako byste otevřeli klapky (kůra zle ulehčí, pokud je rostlina dobře napojena den před zahájením postupu).
11. V řezu mezi “cusps” kortexu vložte scutellum s ledvinami odříznutými k trupu. Aby byl kontakt co nejpřísnější, lehce posuňte ledvinu dolů, hlouběji do řezu.
Opatrně vypáčte kůru v řezu ve tvaru T (vlevo) a vložte štít do řezu (vpravo)
12. Poté seřízněte horní vyčnívající část štítu v jedné rovině s příčným řezem na podnoži a co nejvíce zkraťte řapík řezaného listu.
13. Nakonec místo očkování pevně obalte elektrickou páskou tak, aby nevyschla a aby na ni nevnikla vlhkost (pro začátek je lepší použít speciální film – je elastický, konce „se neodchylují“ (existují spojovací prvky nebo lepicí vrstva) a neumožňují průnik vlhkosti) „Dýchá“, navíc se časem rozkládá, to znamená, že se nemusí odstraňovat).
Odřízneme přečnívající část štítu (vlevo) a místo roubování oblepíme speciální roubovací páskou (vpravo)
Na našem trhu najdete v prodeji speciální roubovací pásky, nože a zahradnické nůžky. Porovnejte ceny internetových obchodů a vyberte si roubovací nástroje.
Roubovací nůž, zavírací, nerez L=173 mm (73 mm rovná čepel + 100 mm rukojeť) Samurai 859 rublů
Agrofirm Search
14. Očkování je připraveno. Pokud příští jaro pupen vytvoří mladý výhonek, „operace“ byla úspěšná. Aby rostlina věnovala veškerou energii růstu nového výhonu, je třeba odříznout podnož nad místem roubování. Nezapomínejte také pravidelně odstraňovat divoký porost vyrůstající ze základny podnože.
Hotový štěp vypadá takto (vlevo). Divoký porost na bázi podnože (vpravo) bude nutné čas od času odstranit
15. V létě, tedy téměř rok po očkování, se jablko stane plnoprávným stromem. Boční výhonky, které se tvořily ve spodní části koruny, je žádoucí odříznout na samotné základně.
16. Centrální střelba by měla být svázána s podporou tak, aby rovnoměrně rostla.
U roubované jabloně (vlevo) je vhodné odříznout boční výhony ve spodní části koruny na samé bázi. Centrální výhon musí být přivázán k podpěře (vpravo)
Kultivace neboli roubování ledvinou (okem) je jednou z nejjednodušších metod roubování. Používá se k množení většiny odrůdových ovocných a okrasných dřevin, u růží a některých peckovin (švestky, meruňky atd.) je uznáván jako nejspolehlivější. Pučení lze provádět po celý rok s dobrou znalostí sezónního vývojového cyklu roubovaných rostlin, jakož i jejich morfologické a anatomické stavby.
zimování a klíčení
Podle načasování pučení se operace dělí na očkování přezimující pupeny и rašící pupeny. Abychom tomuto rozlišení porozuměli, je nutné vzít v úvahu cyklus sezónního vývoje výhonků, během kterého se tvoří jejich morfologická struktura.
Na jaře se při nahromadění určitého množství kladných teplot (u různých druhů dřevin v různé době) otevírají přezimované výhony apikální pupenyze kterého se vyvíjí únik aktuálního roku (aktuální zisk). Jak se vyvíjí, rozvíjejí se na něm listy, v jejichž paždí jsou rudimenty boční (axilární) ledviny.
Axilární pupeny se budou tvořit po celou první polovinu vegetačního období a plně dozrají až koncem července – začátkem srpna. Navíc pro různé druhy se tyto termíny mohou lišit a povětrnostní podmínky je mohou posunout jedním nebo druhým směrem.
Na podzim listy stromů a keřů opadávají a postranní pupeny v jejich paždí přezimují a vyklíčí ve výhonky až na jaře příštího roku.
Pučení s klíčící pupenem
Pučení klíčícího (v klidu přezimovaného) postranního pupenu se provádí při zimním roubování ve speciálně vybavených místnostech a suterénech a také na jaře a začátkem léta ve volné půdě.
Poupě naroubované na jaře začíná růst na začátku léta poté, co splyne s podnoží, takže výsledky roubování ve volné půdě nejsou vždy úspěšné, protože výhonky, které vyrůstají z takových pupenů, nejsou dostatečně silné a často odumírají. zima.
Určité potíže nastávají i při přípravě řízků na roubování, které je nutné na konci zimy nařezat a do roubování poměrně dlouho skladovat v chladu (v lednici, ve sklepě, pod sněhem). V některých rostlinách (hloh, třešeň, třešeň) je velmi obtížné udržet ledviny v klidu až do období očkování. Všem nežádoucím důsledkům výše popsané metody lze předejít použitím přezimování pupenového pučení.
Pučení přezimujícím pupenem
Jak již bylo zmíněno, přezimující pupeny se tvoří v paždí listů na letorostech běžného roku, kdy dřeviny ukončují svůj aktivní jarně-letní růst. Vizuálně lze toto období definovat jako podle morfologickéhoA podle anatomických rysů.
Nejobjektivnějším morfologickým znakem při posuzování vhodnosti výhonů pro použití jako potomky je dobře utvářená apikální (terminální) ledvina. Připravenost výmladkových výhonků může být dána i jejich křehkostí: zralý výhon se při ohnutí ve střední části láme.
[textbox bgcolor=”ABD46E” cbgcolor=”ABD46E” bgcolorto=”ABD46E” cbgcolorto=”ABD46E”]Stupeň dokončení tvorby laterálního pupenu lze určit anatomicky tak, že pupen odřízneme spolu s pruhem dřeva. U zralých pupenů je cévní svazek jdoucí do nich ze stonkové části výhonu dobře odříznut, zatímco u nezralých pupenů je vytažen z pupenu v podobě drobné světlé nitky kuželovitého tvaru.[/stextbox]
Měli byste věnovat pozornost rysům tvorby bočních pupenů umístěných po celé délce axiální části výhonku:
- na bázi výhonku vytvořeného brzy na jaře jsou postranní pupeny malé a špatně vyvinuté, protože povětrnostní podmínky během jejich tvorby nebyly zdaleka příznivé.
- ve střední části výhonu, vytvořeného v druhé polovině května – června, jsou umístěny největší, dobře vyvinuté axilární pupeny.
- Na konci výhonu takové pupeny ještě nedokončily svou tvorbu.
Z toho vyplývá pravidlo: poupata pro pučení je třeba odřezávat ze střední části výhonů sklizených jako potomstvo.
Při pučení se zimujícím pupenem není třeba připravovat výhony předem. Nejlépe je stříhat brzy ráno v den očkování nebo pozdě den předem, když jsou čerstvější. Po odříznutí výhonků byste měli okamžitě odříznout listy s částí řapíku (zbývající část řapíku by měla mít takovou délku, aby se dala držet prsty). Takto připravené výhonky je nutné zabalit do vlhkého hadříku a uložit na chladném místě až do roubování.
U tohoto typu pučení postranní (axilární) pupeny po splynutí s podnoží ihned nevyklíčí a zůstávají v klidu po celé období podzim-zima. Teprve na jaře příštího roku se z nich začnou vyvíjet výhonky prvního (aktuálního) roku, jejichž tvorba pokračuje po celou vegetační dobu rostlin až do pozdního podzimu.
Pučení zadku
Tato metoda je nejslibnější, protože ji lze provádět bez ohledu na aktivitu toku mízy.
Musíte zahájit operaci roubování vyříznutím potomka s ledvinou. K tomu se na výhonku vroubku pod axilárním pupenem ve vzdálenosti 1–1,5 cm provede pod mírným sklonem příčný řez kůry a dřeva. Poté ustupte od ledviny nahoru o 1,5–2 cm, prohloubte čepel nože a mírným otočením proveďte plochý řez, dokud se neprotne s řezem pod ledvinou.
Takto vyřezaný štít se skládá z kousku kůry, tenké vrstvy dřeva a axilárního pupenu. Šířka štítu je dána tloušťkou výhonku, ze kterého je vyříznut. Za optimální tloušťku dřeva na štítu se považuje takové, které se skládá ze 3-4 řad buněk, což zaručuje zachování zásobovacího systému ledviny.
Je však třeba mít na paměti, že čím silnější je vrstva dřeva na štítu potěru, tím hůře roste společně s kmenem.
Roubování ledvin: 1- Poupátko se odstraní spolu s podložními pletivy, 2-4 – pupen se vloží do řezu ve tvaru T na stonku podnože a tam se zafixuje, 5 – pupen vytvoří výhon.
Na podnoži dělají přesně stejný řez, kde se aplikuje potěr. Místo roubování se omotá obvazovou páskou s mírným přesahem závitů na sebe tak, aby ledvina zůstala otevřená, a štít se pokud možno hermeticky a těsně přitiskne k výřezu podnože a stáhne se smyčkou.
Aby roubovaný pupen začal růst, je nutné urychlit nebo odříznout část zásob nad místem roubování. Zkrácení pažby může být s hrotem nebo bez ponechání hrotu. Při zkrácení klasem se zásoba odřízne ve výšce 10–15 cm nad místem roubování. V tomto případě lze výhon vyvíjející se z naroubovaného pupenu přivázat ke klasu, aby byl chráněn před zlomením při silném větru.
Levý trn můžete nakonec odstranit poté, co naroubovaný výhon dosáhne výšky 15–20 cm, nebo na jaře příštího roku. Při zkracování podnože bez zanechání trnu není potřeba ji dvakrát řezat nad zónou roubování. V tomto případě se doporučuje zatlouct opodál kolíček a na něj přivázat ještě nezpevněný naroubovaný výhon.
Pro amatérského zahradníka, který ovládá technologii roubování, doporučujeme v první řadě použít pučení se zimním pupenem na základě skutečnosti, že tato metoda má oproti jiným známým metodám a metodám roubování řadu výhod:
- vakcinace se provádějí v pohodlných podmínkách v druhé polovině léta;
- není potřeba předběžná sklizeň a následné skladování roubovaných výhonků;
- techniky roubování jsou jednoduché a docela snadno je zvládne každý, kdo to chce dělat.
Nakonec lze touto metodou úspěšně roubovat poměrně širokou škálu ovocných i okrasných dřevin: jablko, hruška, švestka, třešeň, třešeň, líska, odrůdová růže, šeřík, zahradní formy javoru klenu, mandle trojlaločná a mnoho dalších.
